RUDOLF MARIA BERGMANN - DURCH ÖSTERREICH. IN DER SCHWEIZ.

RUDOLF MARIA BERGMANN

Reisereportagen aus zehn Jahren

IMPRESSUM

© / Copyright 2016 Rudolf Maria Bergmann

1. Auflage

Umschlaggestaltung, Illustration: Rudolf Maria Bergmann

Fotos © Rudolf Maria Bergmann. Fotos Centovallibahn © FART

ISBN e-Book:

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Die versammelten Texte erschienen in den Jahren von 1998 bis 2008 in überregionalen deutschen Zeitungen. Für dieses eBook wurden alle Texte vollständig überarbeitet und, wo nötig, in Teilen neu geschrieben oder inhaltlich aktualisiert.

Der Autor:

Journalist und Publizist, schreibt über Architektur, Kunst und Reisen. Zahlreiche Veröffentlichung, u.a. in: AIT, Baumeister, Bauwelt, Bayerische Staatszeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, Goethe-Institut Inter Nationes, Häuser, kompass. Soldat in Kirche und Welt, Neue Zürcher Zeitung, Rheinischer Merkur, Der Tagesspiegel, Telepolis, Der Standard, Süddeutsche Zeitung, Zeitschrift für Gottesdienst und Predigt. Verfasser von Baudokumentationen und Baumonografien, Kunstführern, kunstwissenschaftlichen Publikationen. Beiträge in Anthologien und Jahrbüchern, Sachbuchautor.

FÜR S.

INHALT

DURCH ÖSTERREICH.

INNVIERTEL

Kinderstube eines Kleinbürgers. Mutmaßungen über Braunau

TRAUNVIERTEL

Reich und geistreich. Im Benediktinerkloster Kremsmünster

KÄRNTEN

Kärnten verhüllt sich. Unterwegs zu den berühmten Fastentüchern

NIEDERÖSTERREICH

Die Quellen von Wien. Eine Wanderung an der ersten Wiener Hochquellenwasserleitung

NIEDERÖSTERREICH

Geschichten aus dem Wienerwald. Erkundungen in einer alten Sommerfrische

NIEDERÖSTERREICH

Zwischen Habsburgs Aufstieg und Untergang. Passagen im Marchfeld.

WIEN

Gemma bodn. Eine Reise durch die Geschichte der Wiener Sommerbäder

WIEN

Von Menschen, Blunzn und einer kommoden Religion. Einkehr auf dem Fastenmarkt in Hernals

Wien

Der Kenner stirbt im Mai. Allerheiligen auf dem Zentralfriedhof

IN DER SCHWEIZ.

ZÜRICH

Perlen bitte erst nach 18 Uhr. Eine Promenade durch die Kunstmuseen von Winterthur

NEUENBURG

„Dieses Land ist für mich bloß Exil und Reue“. Le Corbusiers Geburtsort La-Chaux-de-Fonds

GRAUBÜNDEN

Am Ende ist die Schweiz ein Kloster. Durch das Münstertal nach Müstair

TESSIN

Hundert Täler, hundert Brücken. Mit der Centovallibahn von Locarno nach Domodossola

TESSIN

Einmal um die ganze Welt. Ein Besuch auf den Brissago-Inseln im Lago Maggiore

TESSIN

Tod im Licht. Spaziergänge über Friedhöfe am Luganer See

DURCH ÖSTERREICH.

Es heißt, die erste Brücke über den Inn sei dort im Jahr 1260 geschlagen worden. Sie fiel dem großen Stadtbrand von 1380 zum Opfer. Die letzte Holzbrücke holte sich der Fluss im Januar 1880. Der Inn: mit ihm ist nicht zu spaßen. Er nobilitiert nicht die Orte, die er berührt, wie die Donau, die noch über den banalsten Platz ihren Mythos wirft. Dabei macht erst der Inn die Donau zum Strom. „Aenus“ nannten ihn die Römer respektvoll, den Schäumenden. Der Inn ist nirgends gefällig, nie einladend, keine Staustufe kann ihn vollständig zähmen. Dem Inn gehen die Walzer ab, die Bohemiens, die Literaten. Man kümmert sich kaum um ihn. Wer fährt schon nach Innsbruck, weil die Stadt am „grünen Inn“ liegt. Dabei brachte gerade der Inn als Handelsstraße den Anrainern neben Wohlstand auch Kultur: Die Städte am Inn sprechen eine homogene Architektursprache, über Herrschaftsverhältnisse und Zeiten hinweg. Womöglich wurde im Inntal zwischen Landeck und Passau die erste europäische Gewerbearchitektur formuliert. Erst als im vorletzten Jahrhundert Eisenbahn und Automobil kamen und der Wasserweg bedeutungslos wurde, zerfiel die Einheit und die Städte kippten aus der Zeit. Historische Bausubstanz verlotterte durch die Jahrzehnte, weil zum Abriss das Geld fehlte. Heute gehören die Städte am Inn zu den schönsten historischen Ensembles vor der Alpenkulisse. Und Braunau ist eines der prächtigsten Exempel.

Standortvorteile des 13. Jahrhunderts: Ein in den Fluss vorgeschobenen Felssporn, einfach zu befestigen und relativ leicht zu verteidigen, die Territorien der zänkischen Bischöfe von Salzburg und Passau ein gutes Stück entfernt. Ein idealer Platz, um die baierischen Gebiete rechts des Inn über eine Brücke anzubinden. Die Grenze in der Flussmitte wurde erst gezogen, als nach dem Tod des kinderlos gebliebenen bayerischen Kurfürsten Maximilian III. Joseph das Gebiet zwischen Inn, Salzach und Donau 1777 an Österreich fiel. Die Rückkehr ins Königreich Bayern von Napoleons Gnaden blieb Intermezzo; seit 1816 gehört das Innviertel zu Österreich. Man fühlte sich trotzdem weiter bayerisch; heute ist man allerdings gekränkt, wenn die Wiener das noch immer so sehen. Mit der Abtrennung des Innviertels gewann Simbach, der bayerische Brückenkopf, an Bedeutung, kam aber trotzdem aus Braunaus Schatten nie heraus. Weil die ordnende Hand der baierischen Herzöge fehlte, ringt Simbach bis heute um ein architektonisches Zentrum.

Braunau dagegen erhielt Privilegien, und die brachten viel Geld. Pflasterzoll und Brückenmaut, Salzhandel, Tuchmacherei, die Innschifffahrt, und ein Stapelrecht, das alle durchreisenden Kaufleute zum Feilbieten ihrer Waren zwang, machten die Stadt zum Handelszentrum des Innviertels. Die wittelsbacher Gründung steht ihr im Gesicht: Ein längs rechteckiger Stadtgrundriss, der gestreckte Straßenmarkt im Zentrum, die Kirche abseits. Alles drängt zum Markt hin, er ist der Mittelpunkt des urbanen Lebens, auf ihm wurden die Braunauer reich. Über die planerische Großzügigkeit der Baumeister kann man nur staunen: Fast fünfhundert Meter lang, über fünfzig Meter breit, lebt der Markt ganz von der gestaltenden Kraft der Leere. Seit das Brückentor niedergelegt wurde, wirkt alles noch imposanter. Häuser aus Jahrhunderten rücken durch die immer gleiche mehrgeschossige Bauweise zur Staffage zusammen. Zweckarchitektur durchaus, aber repräsentativ, und mit einem Anflug von Italien. Vielleicht macht das den Charme aller Innstädte aus.

Im 15. Jahrhundert waren die Braunauer so reich geworden, dass Geld für ihr Seelenheil übrig blieb. Ein Spital entstand und eine moderne Stadtpfarrkirche musste her. Für eine Kommune mit 1800 Einwohnern bemaß man den Bau großzügig. Man wollte vorsorgen, war doch das Verhältnis von Reichtum und ewiger Seligkeit ein delikates Problem. Bei der Höhe des Kirchturms war außerdem schnöde Eitelkeit im Spiel. Den Wiener Stephansdom zieht man gern zum Vergleich heran, aber die baierischen Braunauer wollten es wohl eher den Landshutern zeigen und ihrer prächtigen Kirche mit dem himmelhohen Turm.

An Repräsentationsbauten durfte man im 19. Jahrhundert nicht mehr denken. Die ehemals kurbaierische Stadt war nun ein Nest an der Grenze. Ein großer Teil des Einzugsgebiets fehlte, Brücken- und Flussmauteinnahmen fielen weg. Das erste Dampfschiff schaufelte sich 1854 den Inn hinauf, aber die königlich bayerischen Schiffe verkehrten nur zwischen Passau und Simbach. Man möchte sich vorstellen, dass einmal Lew Tolstoi unter den Passagieren war, um die Gegend in Augenschein zu nehmen, wo er dann das Spiel um „Krieg und Frieden“ anstieß: Oktober 1805, zwei Monate vor der Schlacht bei Austerlitz, das österreichisch-russische Heer lagert in der Gegend. „Immer neue Regimenter kamen aus Russland an und vermehrten die Last der Einwohner. In der kleinen Festung Braunau befand sich das Hauptquartier des Oberkommandeurs Kutusow.“ Das ist Braunaus Platz in der Weltliteratur.