Thomas Schröder - Andalusien Reiseführer Michael Müller Verlag

In der Sala de los Reyes, an der Ost­sei­te des Patios und ebenfalls pracht­voll mit Sta­laktitenkuppeln ge­schmückt, ist ein Verstoß gegen den Ko­ran zu sehen: ein Decken­fresko mit der Darstellung von zehn Männern, die man als Könige in­ter­pre­tier­te (daher der Name „Saal der Könige“) - der is­la­mische Glaube ver­bietet je­doch fi­gür­liche Darstellungen. Auch in mehreren Ni­schen sind sol­che Abbildun­gen er­kenn­bar; vielleicht ein Zeichen der lang­samen Aufwei­chung von Glau­bens­vor­stel­lun­gen zum Ende der Dy­nas­tie hin.

Die Sala de las Dos Hermanas („Saal der zwei Schwestern“) hat ihren Na­men von den zwei großen Mar­mor­plat­ten am Boden; ihre Sta­lak­ti­ten­kup­pel und die gesamte Ausstattung über­trifft noch die des Saals ge­gen­über. Von hier ge­langt man zu ei­nem klei­neren Raum, des­sen Balkon als Mirador de Daraxa be­kannt ist, als „Aus­sichts­punkt der Sul­tanin“. Da­nach führt der Weg durch ei­ne Reihe von Räumen, die der christ­li­che König Karl V. während seiner Flit­ter­wochen und auch danach noch ge­le­gent­lich be­wohnte. In diesen Habitació­nes de Carlos V. lebte und arbei­tete 1829 der ame­rikanische Schrift­steller Wa­shing­ton Irving. Seine 1832 er­schie­ne­nen „Er­zählungen aus der Al­ham­bra“ mach­ten den allmählich verfallen­den Pa­last weithin bekannt und ver­hin­der­ten so dessen fort­schrei­tende Zer­störung.

Die Baños Reales, die „königlichen Bä­der“, erreicht man über Treppen und den „Zy­p­res­senhof“ Patio de los Ci­pre­ses. Die aus mehreren Räumen (Ru­he­r­aum, Bade­räu­me, Dampfbad) be­ste­hen­den Bäder stammen ur­sprüng­lich aus der Zeit Yu­sufs I., wurden aber spä­ter mehrfach umgebaut.

Jardines de Partal

Aus den Baderäumen gelangt man in die wunderbaren Gärten der Alhambra. Bis ins 20. Jahrhundert waren die Jar­dines de Partal verödet; die ur­sprüng­li­che Form der Anlage war jedoch be­kannt geblieben, so dass sie neu be­pflanzt wer­den konnte. Die zu fast je­der Jahreszeit blühenden Gärten geben ei­nen schö­nen Rastplatz ab, an ihrem Rand bietet der Palacio de las Damas wei­te Ausbli­cke auf Albaicín und Sacro­monte. Durch ein Tor geht es hi­naus aus dem Palast­gelände, der Rück­weg ist nicht möglich.

Palacio Carlos V.

Der gewaltige Palast, den König Karl V. ab 1527 in die Alhambra setzen ließ, ruft unterschiedliche Reaktionen her­vor. Verständliches Befremden ei­ner­seits, passt er doch so gar nicht in die­sen is­la­mi­schen Mikrokosmos; Nach­sicht andererseits, da er die vor allem nach in­nen ge­kehrte Architektur der Nasriden nicht allzusehr stört und gleich­zeitig als be­deu­tendstes Bauwerk der Hochrenaissance in Spanien gilt. Der quadrati­sche Pa­last auf einem Grund­riss von 63 Meter Seitenlänge blieb unvollendet; fer­tig­ge­stellt wurde je­doch der kreisrunde Innenhof mit um­laufenden Säulenga­le­rien in jedem der bei­den Stockwerke. Er wird oft mit ei­n­er Stier­kampfarena ver­glichen, und ge­nau so sieht er auch wirklich aus.

In den Gärten des Generalife

Der Palacio beherbergt zwei se­hens­wer­te Mu­seen. Im Museo de la Al­ham­bra (Mi-Sa 8.30-18 Uhr, Di/So 8.30-14.30 Uhr; gra­tis) ist eine Ausstellung des mau­ri­schen Kunsthandwerks zu se­hen, die auch eine ganze Reihe von Ein­rich­tungs­gegenständen der Al­ham­bra selbst umfasst; ihr Prunk­stück ist die wunderbar gefertigte Vase „Jarron de las Gacelas“ aus der Mitte des 14. Jh. Das Museo de Bel­las Artes (Mu­seum der Schönen Künste, Di-Sa 9-18 Uhr, So 9-15 Uhr; Eintritt für EU-Bürger frei, sonst 1,50 €) zeigt Skulpturen und Ge­mälde von Meistern wie Diego de Siloé und Alon­so Cano. Die Ausstellung be­sitzt eine lange Tradition: Sie wur­de be­reits 1839 gegrün­det und re­sidiert seit 1958 im Palacio Carlos V.

Generalife

Die Gärten des Generalife sind auf ihre eigene Art fast so reizvoll wie der Nas­ri­denpalast und sie kom­men den Schil­derungen des Ko­rans be­züglich des Paradieses wohl recht nahe - so nicht gerade mehrere Rei­se­grup­pen über sie herfallen.

Am Morgen, wenn sich alles auf die Al­hambra stürzt, und am Abend kann man die­ses kleine Paradies aus Was­ser, Blü­ten und Licht am schönsten ge­nie­ßen. Der Ge­nera­life gibt aber auch ei­nen feinen Ruheplatz an hei­ßen Nach­mit­ta­gen ab. Einst diente er als Som­mer­sitz der Nasriden-Könige, die sich hier auch einen Palast hin­stel­len lie­ßen. Von christlichen Herr­schern mehr­fach um­ge­baut, hält der Bau aller­dings kei­nen entfernten Ver­gleich mit den Palacios Nazaríes aus. Es sind die Park­anla­gen selbst, die die­sen „schöns­ten al­ler Gär­ten der Welt“ so anziehend ma­c­hen.

Wer Alhambra und Generalife ge­se­hen hat, wird vielleicht nicht auf dem sel­ben Weg zurückkehren wol­len. Eine Al­ter­native zur Cuesta de Gomérez bie­tet die Cuesta del Rey Chico (auch: Ca­mi­no de los Chinos), die zwischen Ge­ne­ralife und Alhambra hindurch berg­ab zum Darro-Flüsschen führt. Un­ten an­ge­kom­men, steigt man entweder zum Al­bai­cín auf oder geht zurück zur Pla­za Nueva, gönnt sich dabei viel­leicht in den Frei­luftbars am Paseo del Pa­dre Manjon eine Ruhepause mit Al­hambra-Blick.

„Ein Paradies, für viele verschlossen, Gärten, für wenige geöffnet“

Soto de Rojas über Granada, zitiert von Lorca

La Antequeruela

Ornamentale Pracht im Cuarto Real de Santo Domingo

Ei­ne weitere Möglichkeit des Ab­stiegs von der Alhambra zur Innen­stadt, be­zie­hungsweise des Auf­stiegs in um­ge­kehr­ter Richtung, bietet der Weg durch das Viertel An­tequeruela.

Benannt ist das Gebiet nach den Mau­ren, die einst aus der Stadt An­te­quera ver­trie­ben und dann hier an­ge­sie­delt wurden. Das ruhige Viertel mit sei­nen schönen, groß­zügigen Häusern er­streckt sich zwischen dem Campo del Prin­cipe und dem gro­ßen, im 16. Jh. an­ge­legten Park des Alhambrahügels. Ver­ehrer des Komponisten Ma­nuel de Falla können nahe der Straße Ante­que­ruela Baja sein Wohnhaus besichti­gen, in dem das Museum Casa Mu­seo Ma­nuel de Falla (Di-So 9-14.30 Uhr; Füh­run­gen 3 €) untergebracht ist. Ganz in der Nähe liegt am Callejón Niños del Rollo 8 die Fundación Rodríguez-Acosta (tägl. 10-18.30 Uhr, im Winter bis 16.30 Uhr; 6 €), das von ihm selbst zwi­schen 1916 und 1930 gestaltete An­we­sen des Malers José María Rodríguez-Acos­ta; interessant sind insbesondere die auf en­ger Grundfläche, aber in meh­reren Ebenen angelegten, fast sur­rea­listisch wirken­den Gärten mit Tei­chen, Patios, Statuen, Galerien und Bal­ko­nen. Ebenfalls nicht weit entfernt von der Casa Museo Manuel de Falla, je­doch in der Gegenrichtung, er­stre­cken sich am „Märtyrer­feld“ Campo de los Mártires die ro­mantischen Garten­an­la­gen Carmen de los Mártires (Mo-Fr 10-14, 18-20 bzw. im Winter 16-18 Uhr, Sa/So 10-20 bzw. im Winter 18 Uhr; gratis), die überwie­gend aus dem 19. Jahr­hun­dert stammen. Als Ab­schluss, oder im Fall eines Auf­stiegs als Auf­takt, emp­fiehlt sich eine Rast in ei­ner der Terras­sen­bars am Platz Campo del Príncipe.

Cuarto Real de Santo Domingo: Erst seit 2015 zugänglich sind die Reste die­ses Nasri­denpalasts nahe der Plaza de los Campos, der zur Zeit der Herrschaft von Mo­hammed II. (1273-1302) an die Stadt­mauern gebaut worden war. Er­hal­ten blieb nur ein Verteidigungsturm, der heute in ein modernes Gebäude in­te­griert ist. Sein In­neres beherbergt die eins­t­ige Empfangshalle („Qubba“) des Pa­lasts, die unter den Katholischen Kö­ni­g­en von Dominikanern in eine christ­li­che Kapelle umgewandelt wurde (da­her der Name); ihre reizvolle or­na­men­ta­le Dekoration gilt als ein direkter Vor­läu­fer derjenigen des Königspalasts der Al­hambra. Quasi eine Etage tiefer lie­gen die Grundmauern einer älteren Mi­li­täranlage. Die Gärten im Stil des 19. Jh. erstrecken sich an derselben Stelle, an der auch die Gartenanlagen des ur­sprüng­li­chen Palasts lagen.