Thomas Schröder - Andalusien Reiseführer Michael Müller Verlag

Wer schon eine gültige Eintrittskarte hat (oder nur mal in die Anlage hi­nein­schau­en möchte, denn der Eintritt ins Burg­innere an sich ist als „öffentliche Zo­ne“ frei) kann durch die­ses Tor den Kom­plex betreten, alle ande­ren müssen noch gut einen halben Kilo­me­ter weiter zum Haupteingang beim Groß­park­platz. Von dort geht es, nunmehr in­ner­halb des Mauerrings, quer durch das ge­samte Gelände zur Fes­tung Alcazaba und zum Kö­nigs­palast. Man ist eine Wei­le unterwegs und muss vor dem Nas­ri­den­pa­last zu­dem mit einer Warte­schlan­ge rechnen; wenn der festgelegte Zu­gangs-Zeit­punkt unmittelbar be­vor­steht, sollte man also nicht bummeln.

Alcazaba

Die Festung Alcazaba ist der älteste Be­reich der Alhambra und auch für ihren Na­men ver­antwortlich: al-Hamra, „Die Ro­te“, wurde sie von den Mauren ge­nannt, nach der röt­lichen Farbe ihrer Mau­ern. Der doppelte Mauerring deu­tet mit zahlrei­chen Tür­men keilförmig auf die Stadt. Das Gebiet innerhalb hat lei­der ziemliche Zer­störungen erlitten und deshalb kaum noch hochrangige Se­henswürdigkeiten auf­zuweisen.

Torre de la Vela: Der am weitesten zur Stadt vorgeschobene, 26 Meter hohe Turm kann bestiegen werden, was man sich nicht entgehen lassen sollte. Der Blick auf die Stadt und die fruchtbare Fluss­ebene Vega ist besonders im Abend­licht einfach su­perb. Die Glocke auf dem Flach­dach gab in früheren Zei­ten die Signale für die Be­wäs­serung der Ve­ga. Heute wird sie nur selten ge­läu­tet, z. B. am 2. Januar, dem Tag des Ein­marschs der christlichen Kö­nige. Wer sie ei­nem alten Volksglauben zu­folge an die­sem Tag berührt, wird bald hei­ra­ten.

Palacios Nazaríes (Pala­cio Real)

Höchster Turm der „roten“ Alcazaba: Torre de la Vela

Der Königspalast der Nasriden, ge­le­gent­lich als „Achtes Weltwunder“ be­zeich­net, bildet den Höhepunkt der Al­ham­bra. In seinen Anfängen stammt er aus der Zeit von Mohammed Al-Ahmar, dem Be­grün­der der Dynastie, die präch­tigsten Abschnitte entstanden je­doch unter Yusuf I. (1333-54) und Mo­ham­med V. (1354-91). Verblüffend: Die De­kora­tion im Inneren dieses himm­li­schen Traums besteht in weiten Teilen aus den ge­wöhnlichen Mate­ria­lien Holz und Gips. Die verschlungenen Wand­or­na­men­te, die filigranen ara­bi­schen Schrift­züge, die „Spinnweben Gottes“ ge­nannt wur­den - schlichter Gips, der frü­her bunt bemalt war. Man kann da­rin durch­aus die Philosophie sehen, nicht für die Ewig­keit zu bauen, son­dern zur Freude der jeweiligen Be­woh­ner. Wenn die Stuck­de­ko­ra­tion nicht mehr gefiel, ließ man die Ornamente än­dern, Aus­bes­se­run­gen schadhafter Stel­len waren pro­blem­los möglich. Aus ähn­lichen Grün­den wirkt der Palast von außen so schlicht: Aller Prunk und Glanz leuch­ten im Inne­ren, eben da, wo man lebte.

Die meist in der Pluralform als „Nas­ri­den­paläste“ bezeichneten Pala­cios Na­za­ríes gliedern sich in drei Be­rei­che, die räum­lich streng getrennt sind: Der Mexuar diente Ver­samm­lun­gen und der Ge­richtsbarkeit, El Ser­rallo war der ei­gent­liche Pa­last. Der sich an­schlie­ßen­de Harem war als „Al­ler­hei­ligs­tes“ nur den Herr­schern, ih­ren Familien und aus­ge­wähl­ten Dienst­boten zu­gänglich. Mit­tel­punkt jedes Trak­tes ist nach orien­ta­li­scher Tradi­tion ein Innen­hof, auf den alle Räume münden.

Mexuar

Der Gerichts- und Empfangssaal der ara­bischen Herrscher ist mit farbigen Azu­lejo-Kacheln ausgekleidet; in christ­li­cher Zeit diente er als Kapelle. Der an­schlie­ßende In­nenhof Patio de Mexuar stellt die Verbindung zum ei­gent­li­chen Palast her und be­sitzt eine wun­der­schöne Fassade. Ein Zugang führt zum Cuarto Dorado, dem „Gol­de­nen Zim­mer“, dessen fantastische De­ko­ra­tion haupt­sächlich von den Katho­li­schen Königen stammt, aber in orien­ta­lisch ins­pi­riertem Mudéjar-Stil ge­hal­ten ist.

El Serrallo

Restauriert: der „Löwenhof“ Patio de los Leones

Ein weiterer Raum leitet vom Mexuar zum „Myrtenhof“ Patio de los Arra­yanes (auch: Patio de Comares) über, dem zentralen Innenhof des Ser­rallo. Spätes­tens hier beginnt man nun wirk­lich den Zau­ber des Orients zu spü­ren. Schlan­ke Säu­len, hauchfeine Or­na­mente, ein was­ser­gefülltes Zier­be­cken - alles atmet Leich­tigkeit, ist von schwe­reloser Ele­ganz. Im Norden des Myr­ten­hofs be­her­bergt die Torre de Comares den gleich­na­migen Saal, zu dem man durch einen schma­leren Vor­raum ge­langt. In dem auch als Sala de los Embaja­dores („Saal der Ge­sand­ten“) bezeichne­ten Prunk­raum em­p­fing der Herrscher aus­län­di­sche Di­plo­ma­ten und hohe Gäste, hier stand sein Thron. Entspre­chend pracht­voll ist der Saal ausgestattet, mit einer De­cken­kup­pel aus feins­tem Zedernholz und Wandarabesken in über 150 ver­schie­de­nen Mustern. Die Ko­ransuren, In­schriften („Ich bin das Herz dieses Pa­las­tes“), geo­metrischen und pflanz­li­chen Aus­schmückungen waren ein b­e­s­on­de­res Ste­cken­pferd von Yu­suf I., der den be­teiligten Meistern genaue An­wei­sung­en gab. Lange währte sei­n­e Freu­de am Ergebnis nicht: 1354, kurz nach Fertigstellung der Dekora­tion, wur­de er in der Moschee der Al­ham­bra er­mordet.

Harem

So großartig schon der Myrtenhof - der ab­solute Höhepunkt der Alhambra wird erst im Patio de los Leones er­reicht. Der berühmte „Löwenhof“, Glanz­stück islamischer Architektur, ist das Herz des Harems.

Dieser Trakt war das intime Privat­reich Mohammeds V., zugänglich nur für ihn, sei­ne Frauen, Konkubinen und Kin­der; Diener zählten nicht. Den Mit­tel­punkt des von fast schwerelosen Ar­ka­den umsäumten Hofs bildet der Brun­nen mit zwölf Was­ser speienden, ge­drun­ge­nen Löwen. Vier kreuz­för­mig ver­lau­fen­de Was­ser­rin­nen gehen von ihm aus. Seit 2002 war der Löwenhof Ob­jekt einer auf­wän­di­gen Res­tau­rie­rung, die erst 2012 ab­ge­schlossen wur­de. Bei den Ar­bei­ten wur­de nicht nur der bisherige Bo­den­belag durch einen neu­en aus Macael-Marmor ersetzt, ganz ähnlich dem, der zu Zeiten Mo­ham­meds V. ver­legt war - man stellte auch bei der Res­tau­rierung der Löwen selbst fest, dass je­der von ihnen un­ter­schied­liche Ge­sichts­züge auf­weist. „Wie in allen Tei­len des Palas­tes zeigt auch hier die Archi­tek­tur eher aus­ge­such­te Fein­heit und ex­quisite Ele­ganz als bauliche Er­ha­ben­heit und Größe. Sie verrät einen zar­ten, an­mu­ti­gen Ge­schmack, der den Nei­gun­gen der Be­woh­ner zu besinn­li­chem Ge­nuss und Ver­gnügen Rechnung trug“ (Wash­ing­ton Ir­ving). Die drei um den Hof lie­gen­den Säle sind ebenfalls wun­der­schön. Be­vor man sie auf­sucht, lohnt sich je­doch noch ein Blick auf die tropf­stein­ar­tigen Vordä­cher an den Schmal­sei­ten.

Die Sala de los Abencerrajes an der Süd­seite des Hofs besitzt eine wun­der­ba­re, träu­merisch beleuchtete Kuppel­de­cke in der Art von Honigwaben, die sich im Brun­nen des Saals spiegelt. Herb ist der Kontrast des lieblichen An­blicks zu der blu­ti­gen Geschichte des Saals: Hier soll einst eine schaurige Met­zelei an 36 Mit­glie­dern der Aben­cer­rajes-Familie stattgefunden ha­ben; die rost­farbenen Fle­cken im Brun­nen und auf dem Fußboden, so die Le­gende, stam­men von ihrem Blut.