Thomas Schröder - Andalusien Reiseführer Michael Müller Verlag

♦ Im Sommer täglich 10 Uhr bis et­wa eine Stunde vor Sonnenuntergang geöffnet, in den Win­ter­mo­na­ten nur am Wochenende. Eintritts­gebühr 23 €, Kin­der von 4-12 J. 14 €, Parken geht noch extra. Tel. 950 365236. www.oasysparquetematico.com.

Fort Bravo: Ein Stück hinter Oasys gele­gen, in der Nähe von Taber­nas. In seiner Bro­schüre schmückt sich Fort Bravo, auch „Te­xas Holly­wood“ ge­nannt, unter ande­rem mit den Klassi­kern „Zwei glorrei­che Halunken“ und „Die glor­reichen Sieben“. Auch heute noch dient Fort Bravo gelegentlich als Filmkulisse, ist aber allerdings doch ein ganzes Stück kleiner als Oa­sys, was sich in geringem Umfang auch auf die Eintrittspreise auswirkt.

♦ Geöffnet prinzipiell ganzjährig und täglich 9-18 Uhr (im Sommer noch länger), zur NS den­noch vorheriger Anruf ratsam. Eintrittsgebühr p.P. 20 €, Kinder bis 11 Jahre 10 €. Man kann hier auch in Holzhütten (Cabañas) übernachten oder seinen Camper abstellen. Carretera Nacio­nal 340 a, km 464/Paraje del Unihay s/n, Tel. 902 070814, www.fortbravo.org.

Tabernas: Wer schon im Gebiet ist, sollte nicht versäumen, dem Dorf Ta­ber­nas ei­nen Besuch abzustatten. Die etwa 3700 Einwohner zählende Sied­lung selbst bie­tet zwar außer eini­gen Bars nicht allzu viel. Der Aufstieg zu dem eindrucks­vol­len, wenn auch ver­fallenen maurischen Kastell (11. Jh.) oberhalb des Ortes wird jedoch mit ei­ner weiten Aussicht belohnt.

Veranstaltungen Almería Western Film Festival, an mehreren Tagen Anfang/Mitte Okto­ber. 2011 begründetes Filmfestival, das sich - natürlich - dem Western widmet. Zu se­hen neue Filme, aber auch Klassiker. www.almeriawesternfilmfestival.es.

Plataforma Solar: Im Hinterland von Tabernas, Zufahrt in nördlicher Rich­tung über die A 349 Richtung Tahal, liegt eine riesige Solaranlage, die nach etwas komplizierter Vor­anmeldung (Tel. 950 387990, www.psa.es) besichtigt werden kann.

In die Sierra de los Filabres

Bis auf über 2000 Meter Höhe führt die Reise in eine einsame und wild zer­klüf­tete Mondlandschaft. Die Anfahrt zur Sternwarte „Observatorio Astro­nó­mi­co del Calar Alto“ erfolgt auf der A 92, vor­bei an Gérgal. Jüngeren Datums ist eine zweite Zu­fahrt, die bereits vor Gérgal von der A 92 abzweigt und letzt­lich hin­über auf die an­dere Seite der Sierra führt. Die Sternwarte, übrigens die größ­te Europas, liegt auf dem Ca­lar Alto, mit 2168 Meter der höchste Gipfel der Sierra de los Filabres. Die Aus­sicht auf die gefältelten, kahlen Hänge, die sich bis zum Horizont er­stre­cken, ist be­son­ders bei Sonnenaufgang einfach traum­haft. Zu be­sich­ti­gen ist die An­lage aller­dings nur auf Vor­an­mel­dung ( www.azimuthspain.com, p.P. 12 €) und zu recht seltenen Terminen. Wage­mutige Endu­ro-Fahrer können sich von hier Ab­fahr­ten nach Norden oder Os­ten suchen, al­le anderen werden die Rück­fahrt wohl besser auf As­phalt an­treten.

Sorbas

Das hübsche Dorf an der A 340, gut 25 Kilometer östlich von Tabernas, liegt spektakulär auf einem Felsplateau über dem Fluss Río Aguas und ist vor al­lem für seine Karsthöhlen berühmt.

Zwar gilt der kleine Ort mit be­schei­dener Infrastruktur dank einiger Werk­stät­ten auch als Töpferdorf, seine wahre Attraktion liegt jedoch ein paar Kilometer östlich außerhalb und eini­ge Etagen tiefer: Karst en Yesos de Sor­bas heißt der über Jahr­milli­onen aus dem Gips gewaschene Höhlen­kom­plex, der mit Hunderten von Grot­ten, die teil­wei­se von Wasserläufen durch­zo­gen sind, für Hobby-Höhlenfor­scher ge­ra­dezu ein Pa­radies darstellt. Dank eines rüh­ri­gen Pri­vatveranstalters sind sol­che un­ter­ir­dischen Abenteuer in den Cue­vas de Sor­bas, wie die Höh­len auch ge­nannt wer­den, sogar für völlige Laien mög­lich.

Höhlentouren Natur Sport Sorbas, Pa­raje Barranco del Infierno, im Sommer 10-20 Uhr, im Winter 10-13, 15-18 Uhr. Die Firma offeriert ver­schie­dene geführte Streifzüge durch die bizar­re Unterwelt des Karsts. Dauer der „Ba­sis­route“ etwa eineinhalb bis zwei Stun­den, Preis etwa 15 € pro Person, Kinder 10,50 €. Das nötige Equipment inklusive Helm und Stirn­lampe wird gestellt. Da man sich doch durch einige Eng­stel­len quetschen muss, ist eine gewisse Fit­ness erforderlich. Festes Schuh­werk ist ratsam, aus­la­dende Ruck­sä­cke etc. sind hinderlich. Prin­zipiell finden die Füh­rungen im Sommer etwa stündlich von 10-19 Uhr (nicht: 14 Uhr) statt, im Win­ter um 11, 12, 13, 16, 17 und je nach Monat auch um 18 Uhr; in der Hochsai­son und am Wo­chen­ende ist je­doch eher mit ge­re­gel­tem Betrieb zu rech­nen als an ei­nem Montag im Februar. Re­ser­vierung dringend geboten: Tel. 950 364704. www.cuevasdesorbas.com.

La Alpujarra almeriense

Eine faszinierende Landschaft an den Südhängen der Sierra Ne­vada. Die Alpujarra Almerías ist dünner besiedelt, rauer und deutlich tro­ckener als die weitaus häufiger besuchte Alpujarra der Provinz Granada.

Achtung: Wer auf dieser Route, einer der landschaftlich schöns­ten Strecken An­dalu­siens, an ei­nem Tag bis hinüber nach Gra­na­da fah­ren will, sollte sehr früh am Mor­gen starten, denn die kur­ven­rei­chen Straßen senken die ge­wohn­te Rei­se­ge­schwindigkeit er­heb­lich. Besser je­doch, man plant gleich eine Zwi­schen­über­nach­tung in der Alpujarra gra­na­dina ein.

Die Gebirgslandschaft der Alpujarras teilt sich in die Provinzen Almería und Gra­nada. Nach der christlichen Rücker­oberung Granadas waren die Alpujar­ras das letzte Refugium der Mauren, später jahrhundertelang ein fast ver­ges­se­nes Gebiet. Seit einer Reihe von Jah­ren jedoch ist die Alpujarra der Pro­vinz Gra­nada zum gern besuchten Ziel einer sanften Form des Fremden­verkehrs ge­worden. Anders die Alpu­jarrara almeriense, in der Un­ter­künf­te immer noch recht rar und Bus­ver­bin­dun­gen spärlich bis inexistent sind, die Landschaft auf ihre eigene Weise aber eben­so großartig ist wie weiter west­lich. Die beschrie­be­ne Reiseroute, die in der Alpu­jar­ra der Provinz Granada en­det, ver­läuft zu­nächst von Almería Richtung Gra­nada, biegt dann links ab zum Städtchen Alhama de Almería, das seinen Namen seit maurischen Zeiten den Thermalquellen verdankt, die hier ent­springen: Al-Hamma bedeutet auf ara­bisch „heiße Quellen“. Von Alhama folgt die A 348 dem Flusstal des Rio An­darax, teils im Tal selbst, meist aber oberhalb.

Die Alpujarra almeriense erhält we­sentlich weniger Niederschläge als die Nach­bar­re­gion der Provinz Granada. Entsprechend lebensfeindlich wirken die kahlen, grau­brau­nen und sand­far­be­nen, durch Erosion tief einge­schnit­tenen Löß­hügel der hie­si­gen Sierras. Besonders reizvoll ist der Kon­trast zu den frucht­baren Landstri­chen am Fluss und den bewässerten Terras­sen, die müh­sam den Hängen abgerun­gen wur­den: Hier wachsen Wein, Oran­gen, Wal­nuss­bäu­me und Feigen - Oa­sen in der Wüste.

Necrópolis de los Millares

Nekropole der Kupferzeit: Sammelgrab in der Siedlung Los Millares

Noch östlich der eigentlichen Alpu­jarra-Region, kurz hinter dem Städt­chen Gádor, liegt eine der bedeutends­ten vorgeschichtlichen Ausgrabungs­stät­ten ganz Europas.

Wer das karge, windumtoste Gelände heute besucht, kann sich nur schwer vor­stel­len, was die Menschen der Kup­ferzeit bewogen haben mag, aus­ge­rech­net hier eine befestigte Siedlung zu er­richten. Doch war der Hü­gel­rü­cken zwi­schen den bei­den Flusstälern sicher leicht zu verteidigen, das hie­si­ge Klima vor fünftausend Jahren zu­dem wesent­lich feuchter, das Gebiet des­halb deut­lich fruchtbarer. Um die Sied­lung er­streckten sich weite Wälder aus Kie­fern, Steineichen, Pappeln und sogar Bir­ken, in denen Wildschweine und Rehe leb­ten. Archäologen schätzen, dass die Siedlung Los Millares etwa von 2700 bis 1800 vor Chris­tus be­wohnt war. Die Herkunft ihrer Einwoh­ner ist unklar; mög­li­cher­weise ka­men sie aus dem östlichen Mittelmeerraum. Auf jeden Fall zählte ihre Kultur in­ner­halb Europas zu den fortgeschrittens­ten der damaligen Zeit. Die etwa tau­send bis fünfzehnhundert Einwohner (manche Quellen sprechen auch von bis zu 5000 Einwohnern) nährten sich nicht nur von der Jagd, sie bauten Getreide und Gemüse an, hielten Schwei­ne, Schafe und Zie­gen, stellten sogar Käse her. Mit kleinen Booten schafften sie auf dem da­mals schiffba­ren Río Andarax Erze aus den Kupfer­minen der nahen Sierra de Gá­dor heran, ver­ar­bei­te­ten sie und ver­frach­te­ten die Er­zeug­nisse möglicher­wei­se so­gar zum Han­del an die Küste. Ihre Ke­ramik war reich an For­men. Das sozi­ale Leben stand auf einer hohen Stu­fe. Die Men­schen von Los Millares lebt­en in stei­nernen Rundhütten, etwa vier bis sie­ben Me­ter im Durchmesser und wahr­scheinlich von Strohdächern be­deckt. Mit Aus­nah­me eines vier­ecki­gen Ge­bäudes, das von manchen Wis­sen­schaft­lern als Herr­scher­palast in­ter­pre­tiert wird, unterschieden sich die ein­zel­nen Häu­ser so wenig, dass man da­von aus­geht, die Einwohner seien so­zial gleich­gestellt gewe­sen. Auch die rund hun­dert Sammelgräber der Nekro­polis, die we­gen ih­rer Ähnlichkeit mit be­stimm­ten grie­chischen Grabformen „Tho­los“ ge­nannt werden, sind von glei­chem Aufbau.