Ralph Raymond Braun - Irland Reiseführer Michael Müller Verlag

Prominentengräber auf dem Glasnevin Cemetry

Croke Park

Auch Irland hat seinen heiligen Rasen, den hierzulande allerdings kaum je­mand kennt. Er gehört der Gaelic Ath­letic As­so­ciation (GAA), die mehr Grals­hüter iri­scher Iden­tität als ein he­r­kömm­licher Sport­verband ist. Lange wa­ren im „Cro­ker“, wie das mit 82.000 Plas­tiksitzen größ­te Stadion der Insel ge­nannt wird, nur die tra­di­tionell iri­schen Leibes­übun­gen , gä­li­scher Fußball und Hurling er­laubt, nicht aber Rug­by und Soccer, das Fuß­ball­spiel nach FIFA-Regeln. Als At­trak­tion werden Skyline-Tou­ren über die aus­sichtsreiche Dach­land­schaft des Sta­dions angeboten.

Ob die DFB-Kicker, als sie sich hier für die EM 2008 qua­li­fi­zie­ren muss­ten, zu­vor auch das im Bauch der Cu­sack-Tri­büne ein­ge­rich­tete Sport­mu­se­um der GAA an­ge­schaut haben, wis­sen wir nicht. Für iri­sche Schul­klassen und irisch-stäm­mige Amerikaner ist der Be­such jedenfalls Pflicht. Hier erfahren sie aller­lei zu der eng mit der Na­tio­nal­be­wegung ver­bun­de­nen Geschichte der gä­lischen Spie­le (übri­gens kein rein iri­sches Phänomen, wie ein Display mit Turn­vater Jahn de­mons­triert), lernen die Regeln kennen und können Banner und Trophäen be­stau­nen. Per Touch­screen kann man sein frisch er­wor­be­nes Wis­sen testen und Auf­zeich­nungen be­rühm­ter Spiele und Spie­ler abrufen. An einer Tor­wand ist fuß­bal­le­ri­sches Kön­nen ge­fragt, andere Ma­schinen tes­ten die Reak­tions­zeit.

♦ Museum: Tägl. 10-17 Uhr, Juni-Aug. bis 18 Uhr; Einlass bis 30 Min. vor Schlie­ßung. Eintritt 7 €, mit Stadion­füh­rung 14 €. Die Zei­ten der täg­lichen Füh­run­gen fin­det man unter www.crokepark.ie. Sky­walk: Tägl. (Okt.-April nur Fr-So) 10-15 Uhr, Juli/Aug. bis 16 Uhr. Eintritt mit Mu­seum und Stadion­führung 21 €. Der Ein­gang zum Sta­dion ist von Nord­westen via Clonliffe Rd. Bus 3, 11, 16, 44, 123 ab O’Connell St, DART Sta­tion Drumcondra.

Docklands

Nirgendwo sonst hat die Stadt ihr Ge­sicht so schnell und drastisch ve­r­än­dert wie an der Liffey östlich der Stadt­mit­te. Noch vor zwei Generationen wa­ren die Dock­lands ein klassisches Ha­fen­viertel mit Kais und Kränen, mit La­ger­schup­pen, Kopf­stein­pflas­ter, Ei­sen­bahn­gleisen und einem Heer von Schau­erleuten, die in ärmlichen Vier­teln hinter dem Hafen wohn­ten. Heute glänzt das Gebiet mit neuer Urbanität aus Glas und Stahl. Hier gibt sich Dub­lin als Weltstadt, mit Bü­ros für Anwälte und Fi­nanz­dienst­leister, mit Kul­tur­pa­läs­ten und Kon­gress­zen­tren, dazu Apart­ments für die Bes­ser­ver­die­nen­den, die es sich hier zu wohnen leis­ten kön­nen und ihre Blocks mit Zäunen und Kameras sichern.

Mit dem neuen Glanz kontrastieren die verbliebenen Inseln des Verfalls. Be­stands­ent­wicklung gibt es hier nicht. Al­tes vermodert, bis es abgerissen wird, Neues kommt direkt vom Reißbrett. Oft ge­nug führt die Spurensuche nach je­nen du­bio­sen Töchtern, die mit ri­s­kan­ten Fi­nanz­produkten nur scheinbar grund­so­lide Ban­ken an den Rand des Ab­grunds brachten, in die Docklands. An­ge­lockt von nie­dri­gen Steuersätzen und einer laxen Aufsicht vernichtete die­se Fi­nanzindustrie schließ­lich in der letz­ten Krise Milliardenwerte. Umso mehr er­staunt es, dass diese Zweck­ge­sell­schaf­ten noch immer aktiv sind und die gu­ten Adressen in Dublins neu­em Ban­k­enviertel keinen Leerstand ver­mel­den.

Vor allem das Südufer bietet sich für eine Erkundungstour mit dem Fahrrad an. Vom Grand Canal Dock mit seinem schi­cken Theaterbau fährt man über Rings­end, dem Landungsplatz Crom­wells, auf den South Wall, einer im 18. Jh. angelegten Kai­mauer. Pigeon House Fort, das früher die Hafen­ein­fahrt bewachte, ist heute ein Kraft­werk. Von hier ragt der Wellenbrecher noch 2 km in die Dublin Bay, bis das Pool­beg Light­house Landende und zugleich die Ha­feneinfahrt signalisiert.

Dublin wächst und wächst

Epic Ireland

Einer von sechs in Irland Geborenen lebt im Ausland. Und einer die­ser Aus­lands-Iren, der frühere Coca-Cola-Chef Ne­ville Isdell, hat der Diaspora nun für ei­nen zweistelligen Millionen­betrag ein Mu­seum eingerichtet. Doch was heißt hier Mu­seum? Die Exponate stecken nicht in Vitrinen, sondern in der Cloud und er­scheinen nur als Projektion, und außer Touchscreens und Spielkonsolen (das freund­liche Per­so­nal hilft!) kann man nur ein paar Kunstinstallationen an­fassen. Schau­spieler er­zäh­len die Schick­sale der Migranten, wobei we­ni­ger die Ursachen und der Ablauf der Aus­wanderung als vielmehr die Er­folge der Iren in Übersee im Fo­kus stehen, sei’s als Po­li­tiker, Tüftler, Sport­ler oder Künst­ler. Hat der Be­su­cher sei­nen ein­gangs aus­ge­stell­ten Reise­pass an allen Sta­tionen ab­ge­stempelt, wird seine Aus­dauer zum Schluss mit der Chance be­lohnt, eine vir­tuelle Postkarte an Da­heim­ge­blie­bene zu mailen.

♦ Tägl. 10-18.45 Uhr, Einlass bis 17 Uhr. Eintritt 17 €. Bus Nr. 151 ab Eden Quay, Luas Station George’s Dock. Custom House Quay, epicchq.com.

Jeanie Johnston

Am Nordufer der Liffey ankert die ori­gi­nal­getreue und hoch­see­taug­liche Re­plik eines 1847 in Quebec vom Stapel ge­laufenen Schiffs, das auf 16 Fahr­ten nord­amerikanisches Holz nach Irland und im Gegenzug iri­sche Aus­wan­de­rer nach Amerika brach­te. Die neue Jeanie John­ston wurde in den 1990ern zum Ge­den­ken an die Gro­ße Hungersnot ge­- baut; gelegentlich ope­riert sie als Segel­schul­schiff und Aus­flugsboot, liegt aber die meiste Zeit am Kai und kann be­sichtigt wer­den. Eine kleine Aus­stel­lung an Bord ver­ge­gen­wärtigt die Über­fahrt der dicht an dicht ge­dräng­ten Aus­wanderer.

♦ Füh­run­gen tägl. 11, 12, 14, 15 Uhr, April-Okt. auch 16 Uhr. Eintritt 11 €. Bus Nr. 151 ab Eden Quay, Luas Station Mayor Square. www.jeaniejohnston.ie.

Abschied von Irland

Der Aufenthalt in Sandycove endete für Joyce dramatisch: Ein an­de­rer, von Alp­träumen geplagter Gast ergriff eines Nachts seinen Re­volver und bal­lerte in das Kaminfeuer. Der Hausherr entwand ihm die Waffe und feuer­te sei­ner­seits mit den Worten „Lass ihn mir!“ auf die Töpfe und Pfan­nen am Bord über dem Bett, in dem Joyce lag. Der nahm den Hinweis ernst, zumal er Go­gar­ty zuvor in einem Gedicht angegriffen hatte, und ver­ließ am nächs­ten Mor­gen für immer das Haus, um sich mit Nora Bar­nacle zum Kon­ti­nent ein­zu­schiffen.

James Joyce Tower

Schon vom Fähranleger in Dun Laog­haire erblickt man den Martello-Turm, wo „Ulys­ses“ beginnt und ein Mu­seum heute die Erinnerung an James Joyce pflegt. Ro­bert Nicholson, lang­jähriger Ku­rator und Joyce-En­thu­si­ast, sam­mel­te Briefe, Fotos, Ma­nus­kri­p­te, Erst­aus­ga­ben, Überse­tzun­gen und persönliche Ge­genstände des Meis­ters. Der jun­ge Joyce ver­brachte 1904 sei­ne letzten Tage auf Irland in dem Turm. Sein Freund Oli­ver St John Gogarty, der uns im „Ulysses“ als Buck Mul­ligan be­geg­net, hatte das Ge­mäuer da­mals für acht Pfund im Jahr vom Mi­li­tär gemietet. Forty Foot Pool, ein Ba­de­platz auf der See­seite des Turms, war lange ein Re­fu­gium männ­licher Nu­dis­ten, die selbst im Winter von den Fel­sen ins eiskalte Was­ser spran­gen. Seit sich auch Frauen den Zugang erkämpft ha­ben, gebietet ein Schild „Ba­de­klei­dung“. Der Betrieb beginnt be­reits mor­gens um sechs, wenn Werktätige und Früh­auf­ste­her, im Winter mit der Ta­schen­lampe bewaffnet, sich im Meer er­fri­schen und stählen.