Eberhard Fohrer - Kreta Reiseführer Michael Müller Verlag

Paralía Mílatos (Mílatos Beach)

Der kleine Hafenort mit einer Handvoll Fischerboote und Tavernen ist schon lange aus seinem Dorn­röschenschlaf erwacht, vermittelt aber noch immer erholsame Ruhe.

2001 wurde 1 km westlich vom Ort die große 5-Sterne-Anlage „Mi­nos Imperial“ eröff­net, einige Jahre später das „Radisson Blue Beach Resort“, damit hatte auch Paralía Mílatos den „Anschluss“ an den Pau­schal­tou­ris­mus ge­fun­den. Trotzdem kann man nach wie vor in den Ta­ver­nen am klei­nen Haupt­platz aufs plät­schernde Meer blicken und seinen Ge­dan­ken nach­hängen. Die Bademöglichkei­ten sind eher be­schei­den: Östlich vom Ort liegt ein etwa 100 m langer Strand aus grobem Kies und im Fi­scher­hafen gibt es einen kleinen Sand­strand, der vor allem für Klein­kinder ge­eig­net ist.

Anfahrt/Verbindungen → Sísi.

Übernachten Es gibt fast ausschließlich Apart­ments mit Küche zur Selbstverpfle­gung, das Richtige für Familien.

Mein Tipp *** Angelika Apartotel, etwa 200 m landeinwärts vom Hafen, sehr gepflegt, freundlich und sauber, schöner Pool und prima Früh­stück. Studio/F ca. 60-75 €. Tel. 28410-90904, www.angelikahotel.com.

* Porto Bello Villas, moderne Anlage beim Fi­scherhafen, bestehend aus zehn Villen mit Pool und schönem Garten. Studio/F (2 Pers.) ca. 50-65 €, Apt. (4 Pers.) ca. 60-80 €. Tel. 28410-81001, www.portobello-villas.gr.

Mein Tipp Socrates, 100 m vom Hauptplatz nach Os­ten, geführt von der lie­bens­würdigen Fa­mi­l­ie Eleni und Sokratis Astroulakis, reich­hal­ti­ges Früh­stück, gute Taverne. Ba­den di­rekt vor der Haustür. Gut ein­gerichtete Studios und Apts. mit Küchenzeile und Balkon zum Meer, mit Früh­stück ca. 40-70 €. Tel. 6987-485868, www.socrates-rooms.gr.

Essen & Trinken In den einfachen Taver­nen am Hauptplatz gibt es immer frischen Fisch und Meeresfrüchte.

Meraklis, am Hauptplatz, älteste Taverne am Ort, auch viele Einheimische kommen hier­her. Tel. 28410-81223.

Socrates, gut geführtes Restaurant mit prima Küche, gehört zur gleichnami­gen Pen­sion (→ Übernachten).

Panorama, in der Terrassentaverne von Nek­tarios am Fi­scher­ha­fen treffen sich gerne die Fi­scher. Nektarios' Bru­der fährt nachts zum Fischen hinaus, Ge­müse aus dem eigenen Gar­ten, Kanin­chen­zucht. Gu­tes Preis-Leistungs-Ver­hält­nis. Tel. 28410-81213.

Bars/Cafés No Name Bar, am Strand beim Fi­scher­ha­fen (für Kunden Liegen/Schirme kostenlos), Abendtreff im Karibik­stil, ge­leg­ent­lich Livemusik.

Lassíthi-Hochebene

Das kreisrund abgezirkelte Plateau der Oropédio Lassithíou im Díkti-Massiv liegt 800 m über dem Meer. Rings­um ragen steile Fels­grate in die Höhe, nur wenige kur­vige Passstraßen durch­brechen die aufgetürmten Stein­barrieren.

Sommer auf der Lassíthi-Hochebene

Landwirtschaft wird in dieser Berg­einsamkeit seit Tausenden von Jahren betrie­ben. Weit über 10.000 Windräder mit charakteristischen weißen Segeln pump­ten früher das nötige Wasser aus versteckten Hohlräumen im unterirdi­schen Kalk­gestein. Und min­destens ebenso viele Fotos verdanken den pit­to­res­ken Be­span­nungen den letz­ten Pfiff. Jedoch konnten es sich in den letz­ten Jahrzehnten im­mer weniger Bauern leis­ten, die Bewässerung ihrer Fel­der vom Wind abhän­gig zu machen. Viele Wind­rä­der wurden von diesel­betrie­benen Motorpumpen ab­gelöst und die wenigen in­tak­ten Anlagen wer­den hauptsächlich für die Tou­ris­ten instand gehalten.

Aber auch ohne Wind­radkultur ist die Lassíthi-Hoch­ebene ein lohnendes Ziel, um eine der cha­rakteristischsten und gleichzeitig frucht­barsten Land­schaftsformen der In­sel zu erleben. Hier oben herrscht eine völ­lig andere Atmosphäre als an der Kü­ste: Vom Rummel abgeschirmt, ist sie trotz stetigem Touristenstrom und zahlloser Sou­ve­nir­lä­den an der Durchgangs­straße typisch kretisches Bauern­land geblie­ben. Dicht an dicht lie­gen die zahl­lo­sen Felder und Obstplantagen, im Früh­som­mer leuch­tend grün, im Herbst braun, abge­erntet und verdorrt. Ledig­lich die kli­matisierten Rei­sebusse von der Küste sig­na­li­sie­ren die touri­stische Bedeutung der Lassíthi-Hochebe­ne. Sie haben in der Re­gel nur ein Ziel: Diktéon Ándron, die sagenhafte Ge­burts­höhle des Zeus bei Psich­ró (→ Link).

8-10 km lang und 5-6 km breit ist die Lassíthi-Ebene. Angebaut werden vor al­lem Kartoffeln, Weizen Äpfel, Bir­nen und verschiedene Gemüse. Ins­ge­samt 21 Dörfer lie­gen hier, verbunden durch eine Straße, die im wei­ten Bogen um die Ebene herum­führt. Alle Orte sind an die unteren Berg­hän­ge gebaut - zum ei­nen, um mög­lichst we­nig kost­bares Ackerland zu ver­schwe­n­den, vor allem aber we­gen der all­jährlichen Über­schwemmungen zur Zeit der Schnee­schmelze im Früh­jahr. Von den um­ge­ben­den Zweitausendern wer­den dann solche Wasser­mas­sen hinunter ge­spült, dass die ge­samte Ebene oft me­ter­hoch überschwemmt ist und ein riesiger See ent­steht. Nur die Obst­bäu­me und Ge­rüste der Windräder ragen noch heraus. Wenn das Wasser ab­sickert, sam­melt es sich im Kalk­gestein unter der Ebene in rie­sigen Hohl­räu­men, die durch Spal­ten mit der Ober­fläche verbun­den sind. Mit den oben er­wähn­ten Mo­tor­pum­pen wird es dann wie­der heraufgepumpt und zur Be­wäs­se­rung verwendet, bei Ágios Konstan­tínos gibt es aber auch zwei seeförmige Was­ser­spei­cher. Auch die umgeben­den Berg­ketten bestehen aus hellem Mar­mor­kalk­stein, höch­ster Berg ist mit 2148 m der Díkti (auch Kakó Kefalí ge­nannt, wört­lich übersetzt: „Schlech­ter Kopf“) ge­nau im Süden. Der benach­barte Afén­dis Chris­tós ist 7 m nied­ri­ger.

Trotz ge­nü­gend Wasser, Frucht­bar­keit und üppi­ger Vegetation kön­nen es die Bauern der Las­síthi-Ebene nur zu beschei­denem Ein­kommen bringen. Vor allem die star­ke Par­zel­lierung des Lan­des verhindert Wohlstand. Die schlich­ten Dorfhäu­ser sind aus gro­ben Bruch­stei­nen errichtet, es gibt kaum Neu­bau­ten und nur we­nige Autos. Die Tou­ris­ten brin­gen zwar Geld, aber nur selten bleibt jemand län­ger als für einen Tagesausflug.

Geschichte

Wegen ihrer Fruchtbarkeit war die Lassíthi-Ebene schon vor 5000 Jah­ren be­siedelt. Auch aus minoischer Zeit hat man Sied­lungs­reste und Kultstätten ent­deckt, u. a. die sagenhafte Zeus-Höhle. Nach der Erobe­rung Kretas durch die Dorer war die Ebene ein idea­les Rück­zugsgebiet der minoischen Be­völ­kerung und wahr­scheinlich durch­gehend besiedelt.

Auch als die Venezianer im 13. Jh. die Insel besetzen, ziehen sich kretische Auf­ständi­sche in diese natürliche Fes­tung mit ihren gewaltigen Mauern zu­rück. 1263 stür­men die Venezianer das Widerstandsnest, genannt „Spina nel cuore di Venezia“ (Stachel im Herzen Venedigs), vertreiben alle Bewoh­ner und machen die gesamte Ebene zur Sperrzone. Wer es wagt hinauf­zustei­gen, wird mit dem Tod be­straft. Über 200 Jahre wird die Lassíthi-Hoch­ebene zur einsamen Berg­wild­nis, nur ge­le­gent­lich verirren sich Hirten mit ih­ren Herden hierher.

En­de des 15. Jh. gehen den Vene­zia­nern die Getreidevorräte aus und in aller Ei­le wer­den Land­wirt­schafts­exper­ten beauftragt, das Schwemmland wie­der zu kul­tivie­ren. In­nerhalb weni­ger Jahre durchzieht ein schachbrett­artiges Ka­nal­sys­tem das Pla­teau. Die ur­bar ge­machten Felder werden an Kreter und Flüch­t­lin­ge vom Pe­lo­pon­nes zwangs­ver­pachtet. Ein Drittel ihrer Ern­te müs­sen sie künf­tig an die Ve­ne­zia­ner ab­lie­fern. Das venezianische Be­wäs­serungs­sy­stem hat bis heute Be­stand.