Marcus X. Schmid - Lago Maggiore Reiseführer Michael Müller Verlag

Al Pontile 13, professionell gemanagtes Fein­schme­cker­restaurant in bester Lage an der Seepromenade, im selben Besitz wie die Ho­tels „Al Faro“ und „Piazza au Lac“. Von der Gänse­leber bis zum Château­briand wer­den keine Wün­sche offengelassen. Pi­az­za G. Motta 31, Tel. 091-7914604.

Seven 9, Ivo Adam ist in Ascona wohl der rüh­rigs­te Gastronomie-Unternehmer, der Name bürgt sowohl für Tradition wie auch für Innovation. Von seinen Lokalen ist das 2007 gegründete Seven immer noch die Vorzeigead­resse: schickes Design, hervorragende Kü­che, stolze Preise. Außerhalb der Saison Mo/Di geschlossen. Via Moscia 2, Tel. 091-7807788.

Della Carrà 6, drinnen sitzt man an­ge­nehm, noch angenehmer im schönen Innen­hof. Ser­viert werden hausgemachte Pasta und Fleisch­gerichte, aber auch markt­frische Fi­sche aus dem Lago. Die Scampi hingegen kom­men aus Süd­afrika. So geschlos­sen, ebenso den ganzen Ja­nuar. Via Carrà dei Nasi 10, Tel. 091-7914452.

Nostrana 14, Tessiner Küche an der See­promenade. Pasta und Polenta, Risotto und Holz­ofen-Pizze. Letztere sind etwas teurer als anderswo, aber nach Auskunft der Einheimi­schen die besten weit und breit. Das kann stimmen, das Lokal ist stets gut besucht. Piazza G. Motta, Tel. 091-7915158.

Mein Tipp Grotto Baldoria 11, der Garten mitten im alten Dorfkern mit seinen Holz­tischen und Holzbänken ist die unprä­ten­tiöse, preiswerte Alternative zu Asconas schicken Lokalen. Keine Karte, keine Qual der Wahl. Erst kommt die Salami mit Holzbrett und Messer auf den Tisch, dann wird gegessen, was der Koch an diesem Tag gezaubert hat, mit der Käse­platte geht’s weiter oder mit Kuchen, zum Abschluss Kaffee und Grappa, wahlweise auch Amaro oder Limoncello. Das Lokal ist stets gut besucht. Via S. Ombone, Tel. 091-7913298.

Cortile 5, Pizzeria mit überdachtem Hof, am un­teren Eingang des „Della Carrà“ (s. o.). Popu­lär und unprätentiös, not­falls sor­gen Heizpilze dafür, dass der Gast nicht friert. Die rotweißen Tischtücher wirken eher schweizerisch-bieder. Beliebt für seine über der Holzkohle geba­cke­nen Piz­ze, gro­ßes Salatangebot. Galleria della Carrà, Tel. 079-2452433.

Beach Lounge 3, direkt am Lido, vom See nur durch einen Grünzaun getrennt. In ers­ter Linie die Adresse für den Aperitif oder Drink, der Barmixer kommt mit seiner Arbeit kaum nach. Auf der riesigen Ter­rasse werden aber auch vorzügliche Ge­richte serviert, die Preise sind gehoben. Wenn es im Zentrum von Ascona ruhig wird, geht’s hier oft erst richtig los. Harte Disco-Klänge bis 1 Uhr, Sa bis 2 Uhr früh. Im Winter Mo geschlossen. Via Lido 82, Tel. 091-7914060.

Monte Verità

Der berühmte Berg von Ascona ist eher ein Hügel, der zu einem Spa­zier­gang einlädt. Eine gehörige Portion Fantasie nimmt man am besten gleich mit, denn von der Goldenen Zeit des Monte Verità ist heute nur noch wenig aus­zumachen. Doch sei der Spaziergang emp­fohlen, der am besten mit dem Besuch der wirklich spektaku­lä­ren Ausstellung in der Casa Anatta beginnt.

Viel Licht, viel Luft - das Russenhaus

Der Monte Verità, 1900-1920 ein Zen­trum für neue Lebensentwürfe (→ Kas­ten­text „Auf der Suche nach einer besse­ren Welt“) wurde 1926 vom Pri­vat­bankier Edu­ard von Heydt auf­ge­kauft, der hier nicht nur seine um­fang­rei­che Kunstsammlung un­ter­brachte, son­dern mit einem großen Hotel im Bau­haus-Stil auch die touristi­sche Mo­der­ne auf dem Monte Verità einläutete. Als der Bankier 1964 starb, fiel das Ge­län­de testamentarisch an den Kanton Tes­sin. Heute unterhält die Eidge­nös­si­sche Tech­nische Hochschule (ETH) Zü­rich das Seminar- und Kongress­zent­rum „Stefano Frans­cini“ auf dem Berg.

Bei der Orientierung auf dem Ge­län­de hilft eine Tafel unter­halb des Kon­gress­ho­tels, auf der die diversen Bauten verzeichnet sind, im wei­teren Ver­lauf un­ter­stützen immerhin ein paar Weg­wei­ser den Spaziergänger.

Casa Anatta: Das Holzhaus mit dem Flachdach, nach dem Kongresshotel das größ­te Gebäude auf dem Gelände, gehört zu den ältesten auf dem Monte, seine Bewohner waren Hen­ri Oeden­koven und Ida Hofmann, die Gründer der Kolonie. Seit 2017 ist hier die viel­ge­lobte, von Harald Szeemann 1978 er­ar­beitete Ausstellung „Die Brüs­te der Wahrheit“ wieder zu sehen, nachdem sie zwischenzeitlich auf Europareise (Berlin, Zürich, Wien, München) war. Der berühmte Kurator starb 2005, der Wie­deraufbau richtete sich streng nach seinen Intentionen. Neu sind einzig die vier Räume, in denen mit Video­doku­men­tationen Szee­manns Arbeitsweise erläutert wird. Sie bilden eine ideale Ein­führung in die Ausstellung, die heu­te im Zentrum des des Monte Verità steht.

Japanischer Teegarten

Szeemann nähert sich den Utopisten der Freiluftkolonie aus verschiedenen Per­s­pektiven: die Betonung der Ge­mein­schaft des Tanzes (Charlotte Bara, Ru­dolf von Laban), anarchistische Ideen (Erich Mühsam, Pjotr Kropotkin), lite­ra­rische Inspirationen (Hermann Hes­se), die Rolle von Natur und Nudis­mus, Aspekte der gesunden Ernährung, Medi­ta­tion (im Foto einer grasgrünen Gottesanbeterin blitzt der Schalk im Kurator auf), Spiritualismus und Eso­terik. Szeemann zieht Quer­ver­bin­dun­gen zur berühmten „Enzy­klo­pädie im Wald“ des Text-Künstlers Armand Schult­hess aus dem nahen Onsernone sowie zur legendären Baro­nesse de Saint-Léger, der zeitweiligen Be­sitzerin der Brissago-Inseln, die mit dem „Para­diso su Terra“ den Reigen ab­schließt.

Man muss sich Zeit nehmen für die­se materialsatte Dokumentation und Inter­pretation, umfassender und geist­rei­cher wurde das Phänomen Monte Verità noch nie vorgestellt. „Die Brüste der Wahrheit“ ist oder sind Aus­stel­lungs­kunst vom Besten.

♦ April-Okt. Mi-Sa 14-18 Uhr, So 10-13 und 14-18 Uhr. Eintritt 12 €.

Casa dei Russi (Russenhaus): Ein klei­ner, luftiger Holz-Glas-Bau im dichten Wäld­chen, der seinen Namen wohl den zahlreichen russischen Besuchern ver­dankt. Es ist das am besten erhaltene Exemplar der so genannten Licht-Luft-Bauten, ar­chi­tek­to­nischer Ausdruck des Lebensgefühls in der einstigen Bohème-Kolonie auf dem „Berg der Wahrheit“.

Teehaus: Die einstige „Casa Loreley“ mu­tierte zu einem japanischen Tee­haus mit Labor und Dokumentation über die Teeblätterverarbeitung. Man kann das als Hom­mage an die Gründer des Monte Verità und deren Ge­sund­heits­philosophie in­ter­pretieren. Die Teil­nahme an der wöchentlichen, ein­ein­halbstündigen „Tee­zere­mo­nie“ mit fachlicher Ein­führung in die japa­nische Teekultur ernüchtert dann mit hap­pigen Eintrittsprei­sen. Gratis hin­gegen ist der Besuch des Teegartens mit sei­nem japanischen Pavil­lon, gleich ne­ben dem Teehaus.

Casa Selma: Das „Haus der Vegetarier“ ist eine kleine Holzhütte mit zwei­ein­halb Räu­men und Waschbecken de­mons­triert, wie bescheiden die ersten Sied­ler auf dem „Berg der Wahrheit“ lebten. Eine Mini-Diashow doku­men­tiert die vergan­ge­nen Zeiten.

♦ April-Okt. tägl. 9-19 Uhr. Eintritt frei.

Auf der Suche nach einer besseren Welt

So wurde ich zu den Rohköstlern gesteckt und mir eine „Lufthütte“ als Be­hau­sung zu­gewiesen. Von früh bis spät kaute ich nun Äpfel, Pflau­men, Bananen, Fei­gen, Wal-, Erd- und Kokosnüsse - es war schauder­haft, und ich fühlte mei­ne Kräfte schwin­den. [...] Da ging ich ins Dorf hinunter, setzte mich in eine so­lide Osteria, ließ mir ein Beef­steak geben, trank einen halben Liter Wein da­zu und rauchte danach eine große, dicke Zigarre. Nie hat mir eine Mahl­zeit so ge­schmeckt, nie mich eine so gekräftigt und dem Leben gewonnen.