Григорий Лапшин - Автостопом через Африку

Утром позавтракал, стрельнув кипятка у полицейских. Вскоре подсел в кабину к молодой девушке, едущей в город Maun. Нам по пути почти 500 километров.

— Ты правда из России?

— Да. А ты знаешь где это?

— Конечно! Я даже завидую тебе — можешь каждую зиму на лыжах кататься!

— ?! Откуда тебе знать, что такое «кататься на лыжах»?

— У меня есть друг в Канаде. Он прислал мне приглашение, и в прошлом году я ездила к нему в гости. Мы катались там, на лыжах, и мне очень понравилось…

— А как тебе понравилась жизнь в Канаде? Где лучше жить там, или здесь, в Ботсване?

— Трудно сказать. Там, конечно все очень интересно, все по-другому… Но уезжать насовсем я бы не хотела.

В городе Ната ее поджидала на заправке подруга и мне пришлось пересесть в кузов. Но езда в открытом кузове пикапа — привычное уже дело. Не меньше половины Африки я проехал именно в таких кузовах. Хотя солнышко припекает, зато обдувает ветром, а моя брезентовая шляпа защищает от солнечных ожогов. И вид из низкого кузова замечательный — можно облокотившись спиной на рюкзак фотографировать окрестности. К сожалению, пейзажи Ботсваны не радовали разнообразием — все такие же бесконечные колючие заросли Калахари.

Поселки встречаются редко, в национальных парках навстречу попадаются автобусы с белыми туристами. Слоны и зебры уже не вызывают такого восторга как раньше — привык. Пора домой — за переменой впечатлений и осмысливанием увиденного.

В жаркий пыльный полдень высадился в центре города Маун. Круг по Ботсване почти замкнулся, решил здесь повернуть на север и въехать обратно в Намибию через другой переход, в северо-восточной части ее.

В окрестностях Мауна находится уникальная Okavango Delta. Река Кубанго, текущая с ангольских гор, здесь разветвляется на множество рукавов и исчезает в заболоченной жаркой долине. В этих болотах создали большой национальный парк с бегемотами, крокодилами, туристскими кемпингами и другой экзотикой. Но все это доступно только на вертолете или специальной лодке, так что без сотен долларов здесь задерживаться нет смысла.

Я купил только хлеба и фанты, и поехал дальше, сначала на юг, огибая дельту, а потом повернул на север, по совсем глухой дороге в самую дальнюю провинцию страны.

«Поехал» — это я, конечно, преувеличил. Девушка предупредила, что на этой дороге машин не бывает помногу часов, но есть автобусы. На выезде из города я простоял почти четыре часа, прежде чем подъехал грузовик с рабочими-электриками, которые ехали всего на 25 километров устанавливать столбы для ЛЭП.

К счастью, медленный грузовик стала догонять кузовная «тойота» с колесами в кузове. Я замахал ей из грузовика, а рабочие закричали водителю на своем ботсванийском языке. Машина ехала в нужный мне приграничный город Shakawe, по пути подбирая денежных автостопщиков.

Но водитель правильно понял сущность «вольного» путешествия и денег с меня не просил.

Заехали в деревню Gumare — до ближайшего жилья 300 километров, надо заправиться. Там я вылез из кузова, размять кости. Вокруг бегали радостные полуголые дети, а под баобабом сидели разряженные тетушки и вязали рукоделие. Надо заметить, что у ботсванийских тетушек не только нарядные яркие платья, но и очень оригинальные головные уборы, похожие на

треуголку из рулона ткани. Когда я фотографировал детей, все были в восторге, а как только навел аппарат на тетушек, те сделали суровые лица и энергично запротестовали.

В восьмом часу вечера приехали в Шакаве. Водитель не только не просил денег, но и, неожиданно, предложил вписку. Оказалось, что он работает там по контракту, и живет в «гостевом доме» с еще несколькими молодыми рабочими. Показали душ, выделили комнату и велели отдыхать, пока готовиться ужин. Комната была прохладная, но на голых каменных стенах сидели малярийные комары. Поскольку профилактических таблеток я не пил уже давно, то ночевать решил все же в своей палатке — так безопаснее (от малярии).