LibCat » Книги » Наука и образование » Культурология » Франческа Граната - Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело

Франческа Граната - Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело

Здесь есть возможность читать онлайн «Франческа Граната - Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 101, Издательство: ООО «ЛитРес», www.litres.ru, Жанр: Культурология, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

Читать книгу

Название:
Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело
Автор:
Франческа Граната
Издательство:
ООО «ЛитРес», www.litres.ru
Жанр:
Культурология / на русском языке
Год:
101
ISBN:
нет данных
Рейтинг книги:
5 / 5. Голосов: 1
Избранное:

Добавить в избранное
Отзывы:
Написать комментарий
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Как проявляются гротеск и карнавал в моде? Как мода связана с искусством перформанса? Может ли экспериментальная мода стать мейнстримом? Книга Франчески Гранаты посвящена провокативным и эксцентричным явлениям, которые уводят далеко от привычных представлений не только о высокой моде, но и о теле. В центре внимания автора – творчество дизайнеров, которые вошли в историю моды смелыми экспериментами: Рей Кавакубо, Джорджина Годли, Мартин Маржела, Бернард Вильгельм, мастер перформансов Ли Бауэри. Всем им удалось сместить границы телесного, поколебать общепринятые представления об эталонном теле, абсолюте классического стиля, о феминности, о самой топографии тела. Исследуя феномен гротескного тела, оказавшегося в центре экспериментов модельеров конца XX века, автор опирается на теорию гротеска, разработанную М.М. Бахтиным. Явления смещения, деконструкции, поиск латентных смыслов телесного в сфере экспериментальной моды рассмотрены сквозь призму идей З. Фрейда, Ж. Деррида, М. Фуко и других интеллектуалов. Вошедшие в книгу интервью автора с участниками необычных перформансов и творцами экспериментальной моды – вдовой Ли Бауэри, Джорджиной Годли – погружают читателя в период 1980 х годов, развертывают широкую панораму идей, тенденций, которые во многом определили современное отношение к телесности и моде. Франческа Граната – PhD, доцент Школы дизайна Парсонс (Нью-Йорк).

Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Тёмная тема

Шрифт:

↓

↑

Сбросить

Интервал:

↓

↑

Закладка:

Сделать

Cunningham 1989: 246.

Вернуться

196

Помимо Билла Каннингема, были и другие (англоязычные) журналисты, взявшие на вооружение термин «деконструкция» уже в начале 1990‐х годов (Brampton 1993: 22; Buckett 1992: 214; Hume 1993; Spindler 1993: A1, A9; Morris 1991: 28).

Вернуться

197

Spindler 1993: A1, A9.

Вернуться

198

Примечательно, что рецессия начала 1990‐х годов не только повлияла на состояние компаний, которые культивировали эстетику, характерную для модного мейнстрима 1980‐х годов, но также выдавила из бизнеса целый ряд дизайнеров, отличавшихся критическим отношением к избыточности и роскошеству ее выразительных средств; в частности, одним из таких аутсайдеров оказалась Джорджина Годли.

Вернуться

199

Koda 1985: 5–10.

Вернуться

200

Carter 1997: 132 (впервые статья была опубликована в New Society в 1983 году).

Вернуться

201

Brampton 1993: 2.

Вернуться

202

Spindler 1993.

Вернуться

203

Brampton 1993: 2.

Вернуться

204

В прессе тех лет можно найти и прямые сравнения нового направления моды с эстетикой панка (Winwood 1998: 38; Alford 1993: 8).

Вернуться

205

Brampton 1993: 2.

Вернуться

206

Я заимствовала слово «самовосприятие» (self-reception) у Роберта Проктора, который поясняет его смысл в статье о специфике жанра интервью. Речь в этой статье идет об архитекторах, и при помощи термина «самовосприятие» Проктор делает акцент на том, что интервью отражает субъективный взгляд архитектора на собственную работу, который является всего лишь одним из множества ее возможных прочтений. Таким образом он старается если не избежать, то предупредить о возможности «намеренных искажений» (Proctor 2006: 302).

Вернуться

207

Margiela 1997.

Вернуться

208

Cunningham 1990: 206.

Вернуться

209

Gill 1998: 25–49.

Вернуться

210

Bakhtin 1984: 410–411 (Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1990. С. 454).

Вернуться

211

Ibid.: 218 (там же: 241).

Вернуться

212

Stallybrass & White 1986: 18.

Вернуться

213

Babcock B. A. Introduction в: Babcock 1978: 14.

Вернуться

214

Oxford English Dictionary, 2nd edn. Также цитируется в: Babcock 1978: 15.

Вернуться

215

Bakhtin 1984b: 410 (Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле. С. 457).

Вернуться

216

Babcock 1978: 17. Здесь Барбара Бэбкок ссылается на известное эссе Анри Брегсона «Смех» (Bergson 1966: 61–190).

Вернуться

217

Как показало предпринятое мною исследование, в настоящее время в Италии так называемые taglie forti («большие размеры» или «плюс-сайзы») серийного производства заканчиваются 60‐м размером. (Информация получена путем изучения ассортимента итальянских магазинов одежды больших размеров.)

Вернуться

218

Подробно история военно-морской униформы описана в книге Эми Миллер (Miller 2007).

Вернуться

219

Фуко М. История сексуальности (Foucault 1978: 144); Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996. С. 248.

Вернуться

220

Vinken B. Martin Margiela: Signs of Time (Винкен Б. Мартин Маржела. Знаки времени) в: Vinken 2005: 141.

Вернуться

221

Bakhtin 1984b: 342 (Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле. С. 378).

Вернуться

222

Ibid.: 303 (там же: 337).

Вернуться

223

Stewart 1993: 83.

Вернуться

224

Здесь я опираюсь на информацию, представленную в статье Фрэнсис Лето Занрильо (Zangrillo 1990: 178–183).

Вернуться

225

Evans 2003: 36–39.

Вернуться

226

Sandino 2004: 283.

Вернуться

227

Elias 1994: 128–129.

Вернуться

228

Fiske J. Offensive Bodies and Carnival Pleasures в: Fiske 1991: 99.

Вернуться

229

Ibid.: 97.

Вернуться

230

Ibid.: 99.

Вернуться

231

Ibid.

Вернуться

232

О жировых костюмах см.: Mendoza 2009: 280–288.

Вернуться

233

Stewart 1993: 101–102.

Вернуться

234

Пресс-релиз модного дома Margiela, осень – зима 1994/95.

Вернуться

235

Gill 1998: 42.

Вернуться

236

Martin & Koda 1993: 94–105.

Вернуться

237

См., к примеру: Spindler 1993 и Brampton 1993.

Вернуться

238

Gill 1998: 31.

Вернуться

239

Derrida 1997: 9–10. Я познакомилась с этой работой Жака Деррида благодаря Пенелопе Дойчер, которая упоминает и цитирует ее в книге «Как читать работы Деррида» (Deutscher 2005).

Вернуться

240

Stewart 1993: 54.

Вернуться

241