Коллектив авторов - Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации

Как и в случае с кинематографом, утверждение, что мода прекратила свое существование, идет вразрез с действительностью. Однако оба эти явления подверглись существенным изменениям, точнее, пережили ряд изменений в прошлом веке. В связи с этим встает важный вопрос: что эволюция этих институтов говорит нам о природе более глобальных перемен, следствием которых она, вероятно, является? Можно ли назвать эти трансформации предвестниками еще более серьезных преобразований, которые ждут нас в дальнейшем? Повлияют ли они на последующие неизбежные изменения? По словам Памелы Чёрч Гибсон, «кино оказало на моду большее влияние, чем любая другая форма визуальной культуры… и само формирование культуры потребления… зависит от кинематографа и его уникальной способности рождать спрос и предложение» 274 274 Church Gibson. Fashion and Celebrity Culture. P. 55. . Питер Уоллен, комментируя обладающие большим авторитетом работы Вальтера Беньямина, утверждает, что для этого философа «мода – одновременно наглядное пособие по культуре потребления и возможность мессианского искупления» 275 275 Wollen P. The Concept of Fashion in the Arcades Project // boundary 2. 2003. 30, no. 1. P. 142. . Киноведы, начиная с американского поэта Вэчела Линдсея 276 276 Lindsay V. The Art of the Moving Picture. New York: The Macmillan Company, 1916. , подчеркивали утопические возможности кино, а другие отвечали более пессимистичными предсказаниями, относящимися к массовой культуре во всех ее проявлениях 277 277 Об отношении к массовой культуре см.: Brantlinger P. Bread and Circuses: Theories of Mass Culture as Social Decay. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983. .

Важным аспектом кинематографа и моды является неразрывная связь с конструированием и воспроизведением понятия гендера как ключевой социальной категории современности. В тот же период, когда ученые провозгласили конец кинематографа и моды, феминистки, в частности Снежа Гунев, заявили: «Мы – постженщины. Оставим это позади» 278 278 Gunew S. Personal Costs: What Counts as Political? Лекция, прочитанная в Отагском университете (Данидин, Новая Зеландия). 28 сентября 2015 года. , – полагая, что, по крайней мере с точки зрения феминистских исследователей, мы переживаем конец категории гендера или, по крайней мере, понятия «женщины».

Гендер в свое время был важным элементом самосознания, связанным с системой моды, которая появляется в XIX веке. В ту пору, как вот уже три десятилетия послушно повторяют студенты, «мужчины действовали, а женщины выглядели» 279 279 Бергер Дж. Искусство видеть / Пер. Е. Шраги. СПб.: Клаудберри, 2012. С. 55. ; тогда же, по мнению Джона Флюгеля, произошло «„великое отречение“ мужчин в вопросах одежды», которое часто называют «великим мужским отречением» 280 280 Flügel J. C. The Psychology of Clothes. London: Hogarth Press, 1930. P. 208. См. пример современного употребления: Bourke J. The Great Male Renunciation: Men’s Dress Reform in Inter-War Britain // Journal of Design History. 1996. 9, no. 1. Pp. 23–33. . Когда феминистки, например Гунев, называют себя постженщинами (а это происходит уже не первое десятилетие), они подразумевают ряд изменений в восприятии гендера, на которые неизбежно влияют как кинематограф, так и мода.

Мода давно уже вызывает споры и беспокойство среди феминисток 281 281 Radner H., Smith N. Fashion, Feminism and Neo-Feminism: From Coco Chanel to Jennifer Lopez // Fashion Cultures (2nd Edition) / Еds S. Bruzzi, P. Church Gibson. London: Routledge, 2013. Pp. 275–286. . Исследователям, изучающим историю феминистской критики, знакомо имя Кэролайн Хейлбрюн – литературоведа, совершившего значительный прорыв в этой области в 1960‐е годы. New York Magazine назвал ее «одной из матерей – или даже единственной матерью – феминизма в науке, в последние десятилетия заложившего основы борьбы женщин с тем, что они называют „патриархатом“». Кроме того, в журнале отмечалось, что она «перестала носить нейлоновые чулки и туфли на каблуках, когда ей было шестьдесят два, – для нее это, как всегда, было делом принципа», – обстоятельство, которое не упущено из виду ни в одной статье, посвященной ее биографии 282 282 Grigoriadis V. Death of One’s Own // New York Magazine. 2003. December 8. nymag.com/nymetro/news/people/n_9589/ (accessed 12.05.2017). . Хейлбрюн родилась в 1926 году, и шестьдесят два года ей исполнилось в 1988‐м, когда женская одежда кардинально изменилась. «Нейлоновые чулки и туфли на каблуках» и впрямь могли показаться старомодными в конце 1980‐х годов, когда на Манхэттене, где Хейлбрюн тогда жила и преподавала, возглавляя кафедру английской литературы Колумбийского университета, нормой давно стали колготки и лайкра.

В 1980‐е годы, когда философия «одежды для успешной жизни» или «стиля, подчеркивающего силу» (power dressing), достигла наивысшей популярности и среди мужчин и среди женщин 283 283 Molloy J. T. Dress for Success. New York: P. H. Wyden, 1975; Molloy J. T. The Women’s Dress for Success Book. Chicago: Follet, 1977. , представительницы рабочего класса (в противовес состоятельным светским дамам) прочно заняли свои позиции как эталон стиля – тенденция, начавшая проявляться в еще более ранний период этого же столетия, несмотря на протесты таких феминисток, как Хейлбрюн. К концу 1980‐х годов такие женщины, как Донна Каран, выпускающая одежду под маркой Donna Karan New York с 1985 года 284 284 Schawbel D. Donna Karan: How She Turned Her Passion into a Career // forbes.com. 2015. October 13 (accessed 12.05.2017). , делали бизнес, удовлетворяя запросы женщин, которые хотели выглядеть успешными и привлекательными, не тратя на это лишнего времени. Сама Каран, «по мнению многих, изменила манеру одеваться в среде работающих женщин» 285 285 Donna Karan. Forbes Profile // forbes.com. Updated 2016. January 6. www.forbes.com/profile/donna-karan/ (accessed 12.05.2017). . Строгий силуэт, бывший в моде в начале этого десятилетия, уступил место идеалу, подчеркивающему контуры женского тела (и не скрывающему того, что принято называть формами) за счет эластичных тканей, которые облегали фигуру, незаметно придавая ей нужные очертания. Каран, известная своей концепцией «семи простых вещей» 286 286 Wilson E. Now You Know: The Evolution of Donna Karan’s Seven Easy Pieces // instyle.com. 2015. July. www.instyle.com/news/history-donna-karan-seven-easy-pieces (accessed 12.05.2017). , которые позволяют женщине, встав из‐за рабочего стола, вечером сразу отправиться на встречу, сама стала олицетворением такой женщины. Она создала гардероб, в котором простота сочеталась с изяществом и который был далек от эстетики, ежесезонно требующей нового облика, а потому в целом оказался невосприимчив к различным тенденциям. Но для Хейлбрюн и ее единомышленниц быть феминисткой означало вовсе отвергнуть и женственность в целом, и все атрибуты системы моды, приравнивавшей феминизм к стремлению произвести на кого-то впечатление.