Н. Копанев - Как закаляют сталь. Сказ про дедку, бабку... и сетку...(Сделай сам №2•2005)

Древесина — один из наиболее распространенных строительных материалов, особенно она популярна в районах, богатых лесами. Рубленые деревянные стены — традиционный российский метод строительства. Сравнительно недавно стены стали выполнять из пиленого бруса. Каркасные и панельные деревянные стены пришли к нам из-за рубежа и в связи с простотой своего исполнения быстро прижились.

До недавнего времени, буквально 2 года назад, считалось, что стены, выполненные из бревен или бруса толщиной более 20 см, отвечают всем механическим и теплотехническим требованиям. Мировая тенденция, направленная на сохранение энергетических ресурсов привела к ужесточению теплозащитных мероприятий. Теперь даже рубленые стены нуждаются в дополнительном утеплении. Толщина утеплителя определяется по теплотехническому расчету и зависит от толщины применяемых бревен. Впрочем, эта тема достаточно хорошо изложена в статье «Крыши».

В данной статье будут предложены конструктивные и технологические решения деревянных стен. Дабы не усложнять рисунки в разных вариантах, будут показаны различные способы утепления стен или не показаны вообще, но это не значит, что утепление не нужно делать. Его нужно делать в любом из вариантов. Конечно, утепление желательно, но необязательно. Если кому-то нравится жить в промерзающем доме или тратить деньги на топливо, которое можно было бы сэкономить, то никто ему этого запретить не сможет. Различные конструктивные решения утеплений, представленные в различных вариантах, взаимозаменяемы, их можно менять местами с незначительными переделками.

Наиболее трудоемкие стены, требуют привлечения специалистов. Рубленые стены выполняют там, где невозможна распиловка их на брус или из эстетических соображений. Окоренные или отесанные бревна сплачивают продольными пазами — желобами (рис. 19) и вставными прямоугольными шипами размером 120х60х20 мм, располагаемыми в шахматном порядке по высоте стен на расстоянии 2 м друг от друга.

Рис. 19. Рубленые деревянные стены:

а— сопряжение бревен «в чашку»; б— тоже «в лапу»; в— сопряжение внутренней и наружной стен «сковороднем»; г— вариант утепления рубленых стен; д— керамическая облицовочная плитка для наружных работ, имитирующая кирпичную кладку; 1— цоколь; 2— гидроизоляция из 2-х слоев рубероида; 3— доска, обработанная антисептической пастой (или пропитанная битумной мастикой); 4— фартук из оцинкованной кровельной стали; 5— нижний венец сруба (желательно использовать древесину твердых пород, например, дуб); 6— волокнистый утеплитель (пакля, мох, джут); 7— деревянный сруб; 8— деревянный каркас (устанавливают в одной плоскости по отвесу); 9— воздушный продух; 10— плитный утеплитель (устанавливают в распор между стойками каркаса); 11 — водостойкая фанера; 12— синтетический водоустойчивый клей; 13— облицовка керамической плиткой (первый и каждый последующий нечетный ряд устанавливают по шнурку, четные ряды устанавливают «на глазок»)

Глубина гнезд для шипов должна на 10 мм превышать высоту шипа. Для предотвращения продуваемости пазов в них укладывают паклю или мох. Сейчас в продаже появилось «утеплительное полотно», выполненное на основе натуральных волокон льна и индийского джута. Утеплительное полотно, уложенное в паз бревен, принимает форму заполняемого пространства, то есть где надо — сожмется, где надо — увеличится в объеме. Джутовый утеплитель не поражается молью и не растаскивается птицами.

Угловые сопряжения рубленых стен выполняют «в чашку» (с остатком) или «в лапу» (без остатка). Венцы наружных и внутренних стен сопрягают «сковороднем».

Сруб дома обычно рубят не на фундаменте, а рядом с ним из невысушенных бревен (они легче поддаются топору). После 3-4-месячной просушки сруб маркируют, раскатывают и собирают на пакле уже на фундаменте. После первой конопатки дому еще дают 3–4 месяца для полной просушки и усадки, после чего проводят вторую конопатку и устраивают наружное утепление или обшивают углы тесом. При применении джутового утеплителя вторую конопатку не производят. Свежесрубленный сруб можно сразу устанавливать на фундамент и не проводить первую просушку. Это, конечно, ускорит строительство, но и потребует недюжинной физической силы. Если кто-либо из читателей пробовал поднять сырое бревно на высоту, которое на верху еще надо поворочать для устройства сопряжения, то он меня поймет.