Билл Хилтон - Мебель для дома своими руками. Приемы работы и подробные чертежи

Намеренная неточность облегчает сборку

Установите петли абсолютно точно — и, вероятно, вам не удастся навесить дверку без затруднений. Не верите?

Помните, что для навешивания дверки вам нужно выровнять два шарнира петель дверки строго над двумя стержнями петель корпуса. Петли расположены на расстоянии друг от друга более 75 см (2, 5 фута). Вероятность того, что вы сможете выровнять оба шарнира точно по двум стержням и сохранять эту выровненность при опускании дверки, стремится к нулю.

Облегчите себе жизнь. Намеренно сделайте расстояние между петельными картами со стержнями на 1,5 мм (1/16 дюйма) больше, чем расстояние между их ответными картами на двери. Это позволит вам сначала «наживить» карты одной петли, а затем переключить свое внимание на выравнивание карт второй петли.

Затем наметьте места петель на корпусе. Дверка не должна заедать, поэтому сделайте прокладки между дверкой и нижней перекладиной корпуса, а также между дверкой и навесной стойкой толщиной 2–3 мм (1/16 — ⅛ дюйма). Подержите дверку в проеме и посмотрите, каков у вас маневр, затем приклейте скотчем прокладки соответствующей толщины к нижней перекладине корпуса и навесной стойке. Поставьте дверку на место, плотно прижав к прокладкам, и пометьте положение петель.

Превратите эти метки в полноценную разметку зарезок под петли. С обратной стороны стойки прижмите деревянный обрезок, чтобы минимизировать выровы древесины, когда будете пробивать сквозные прорези, используя тот же грубый способ, что и для прорезей в дверке. Здесь следует упомянуть пару советов.

Во-первых, просверлите цепочку отверстий по длине прорези, чтобы облегчить необходимый процесс выдавливания прорези тупой «стамеской». Только не забывайте, что прорезь не должна быть шире карты петли.

Во-вторых, если прорезь все-таки получилась шире, то вместе с петлей вставьте в нее прокладку. Это, кстати, позволит чуточку регулировать положение петли.

Пригнав петли, закрепите их проволочными (не штампованными) гвоздями 64 мм (8d). Приложите петли к деревянной поверхности и наметьте, где сверлить направляющие отверстия. Я вставлял петли на место перед сверлением, чтобы понимать, выровнено ли отверстие. Вы почувствуете, если сверло контактирует с петлей, и сможете направить его в отверстие. Забейте гвозди. В кромку стойки они войдут полностью. Гвозди, забитые в дверку, конечно, пройдут насквозь. Ножовкой по металлу срежьте их заподлицо с поверхностью.

9. Установите замок. Держа замок в руке, сделайте по нему разметку, а затем вырежьте открытое гнездо под него. Просверлите отверстие замочной скважины. Установите замок. Разметьте и стамеской вырежьте в стойке фронтальной рамы гнездо под ригель замка. Если у замка есть запорная планка — бывает не у всех, — установите и ее.

1. Вырежьте детали ящиков. Выдвижные ящики этого гардероба обладают некоторыми необычными особенностями. Самая очевидная — столярные соединения: одна боковая панель крепится к лицевой шипами ласточкин хвост, а вторая — скользящим ласточкиным хвостом. У ящиков также имеется валиковый профиль вдоль верхних кромок боковых панелей, а на лицевых панелях есть запорные бруски.

Начните изготовление ящиков, как вы делаете с большинством проектов, с вырезания деталей по размерам, указанным в Спецификации. Лицевые панели вырезаются из материала 32 мм (5/4 дюйма), боковые и задние — из материала 19 мм (¾ дюйма), а днища склеиваются из материала, распиленного или состроганного до толщины 10 мм (⅜ дюйма).

2. Отфрезеруйте скользящий ласточкин хвост. Это соединение легко вырезается фрезером со столом, но его можно использовать только когда лицевая панель накладывается на боковую. (Край паза с ласточкиным хвостом обломится, если паз будет слишком близко к концу доски.) Сторона ящика, обращенная к перегородке, удовлетворяет этому требованию. Лицевые панели накладываются на перегородку как раз достаточно, чтобы ее скрыть.

Как можно видеть из рисунка Выдвижной ящик , паз в лицевой панели непроходной. Паз должен заканчиваться на расстоянии 16 мм (⅝ дюйма) от верхней кромки лицевой панели. Центральная линия паза проходит на расстоянии 19 мм (¾ дюйма) от конца лицевой панели, а глубина паза составляет 10 мм (⅜ дюйма). Вставьте в патрон фрезера со столом фрезу для ласточкина хвоста 13 мм (½ дюйма), выставьте ее высоту 10 мм (⅜ дюйма) и установите упор на расстоянии 19 мм (¾ дюйма) от центра фрезы. Для вырезания паза в одной лицевой панели вы подаете заготовку справа налево. Для реза второго ящика лицевой панели ее надо вести слева направо. Необходимо проявлять особую осторожность при подаче заготовки справа налево, поскольку фреза будет стараться «захватить» ее.