Тобиас Бюшер - Мадрид. Эскориал, Сеговия, Толедо. Путеводитель

Наш путь ведёт от Санто Доминго эль Антигуо к монастырю Санто Доминго эль Реал (Sto. Domingo el Real) 18. Этот женский монастырь основали дочь и возлюбленная Педро I Кастильского. Если вам повезёт и вы попадёте сюда во время службы, то можете войти через портал с дорическими колоннами и оценить великолепное убранство работы мастеров из рода Чурригера.

Площадь перед монастырём названа в честь поэта Беккера (Bécquer). И авторы пьес эпохи барокко, и романтики XIX века часто избирали этот город местом действия для своих персонажей. Соррилья и Беккер стихами или приукрашенной прозой писали «толедские истории», которые вот уже несколько столетий передаются в народе от поколения к поколению. Вот история о женщине, которой изменил муж и которая перед судьёй призвала в свидетели самого Христа из часовни Кристо де ла Вега; и фигура на распятии подняла руку, подтверждая её рассказ. Или множество вариантов истории о еврейке, которая полюбила христианина, а родной отец готов скорее лишить её головы, чем простить ей отступничество от веры. Декорации для этих легенд – как раз те улицы и площади, по которым пролегает наш путь. На улице Альфилеритос («Улица иголок») в нише вы увидите Деву Марию. Одна портниха, чудесным образом исцелившаяся от болезни, благодарила Богородицу, принося ей каждый день по одной иголке. Это видел один дворянин и в конце концов заговорил с ней об этом; и вот таким образом Богородица подарила ей ещё и хорошего супруга.

Церковь Сан-Роман (San Román), бывшая мечеть, хранит коллекцию, относящуюся к вестготской эпохе Толедо: это Музей поместных соборов и вестготской культуры (Museo de los Concilios y de Cultura Visigótica) (19). Рядом стоит здание в стиле платереско – монастырь Сан-Клементе (San Clemente), а напротив него – Каса де Меса (Casa de Mesa) (20)с роскошной отделкой в стиле мудехар.

По пути к собору вы пройдёте мимо иезуитской церкви Сан-Хуан (San Juan), монастырь которой во время секуляризации был занят министерством финансов. По переулкам можно выйти на улицу Hombre de Palo, «Деревянного человека». Здесь жил Хуанело, как называли Джованни Турриано, итальянского архитектора при дворе Карла V. Ходили слухи, что он создал для себя деревянного робота, который подавал ему во время еды вино и хлеб.

Улица Сиркунваласьон (Circunvalación),снабжённая указателями, растянулась на 10 км и огибает город на другой стороне излучины реки Тахо.

Ниже ворот Пуэрта дель Камброн (Puerta del Cambrón) (21)и моста Пуэнте де Сан-Мартин (Puente de San Martín) (22)находится купальня Баньо де Флоринда Лакава (Baño de Florinda Lacava) (23). Как утверждают, именно здесь разыгрывались события из легенды о последнем готском короле, доне Родриго: когда он подглядел за Флориндой во время купания и насильно овладел ею, отец девушки в отместку за это призвал мавров к вторжению в земли вестготов.

От этого моста улица поворачивает и идёт вдоль района Сигарралес (Cigarrales) . Никто не знает, почему так называют эти разбросанные по горе старые дачи толедских буржуа: то ли из-за сигар, которые там курили во время прогулок святые отцы, то ли из-за оглушительного стрекотания бесчисленных цикад. Чуть дальше вверх на боковой улице находится смотровая площадка Парадор (Parador) (24), с террасы которой открывается самый лучший вид на панораму города. Напротив часовни Эрмита дель Валье (Ermita del Valle) (25)у берега реки стоит дом еврейского торговца драгоценностями – Каса дель Диамантиста (Casa del Diamantista) (26). Ему тоже приписывают историю о несчастной дочери, влюблённой в христианина и утопившейся в реке. На другом конце города находится мост Пуэнте де Алькантара (Puente de Alcántara) (27), который представляет собой римский акведук, укреплённый в XV веке. Водоснабжение города всегда было проблемой. Хуанело в XVI веке разработал сложный механизм, доставлявший воду из Тахо наверх до самого Алькасара, но это устройство проработало недолго. Рядом с арабскими городскими воротами Лос Досе Кантос (Los Doce Cantos) ещё можно увидеть его остатки.

Королевское празднество в дворцовом парке Аранхуэса (Луис Парет, «Королевские пары», фрагмент).

Статуя эпохи рококо в парке Аранхуэса.

Красота города, похоже, вызывает острые эстетические переживания не у всех его обитателей. У местных жителей к Толедо двойственное отношение. Многие живут за счёт туризма, торгуют керамикой или дамасскими золотыми украшениями, но селиться предпочитают в новых кварталах в долине реки Тахо. Те 14 000 горожан, которые ещё занимают 8000 зданий старого центра, должны жить с оглядкой на службу охраны исторических памятников. А она сплошь и рядом не даёт отремонтировать дом, потому что в подвале сохранились остатки арабских бань, или увеличить площадь комнаты, просто потому, что где-нибудь торчит балка в стиле мудехар.