Игорь Захаров - Мой CaminO del Norte. Пешком по Испании 850 км

Как позже я выяснил, камням этим более сорока миллионов лет.

А далее нас ждало привычное ожидание открытия альберге, которое ничем не запомнилось. Это ежедневное ожидание, помимо того, что сжирает время пилигримов, еще и заканчивается одновременно с началом сиесты. А во время сиесты в Испании закрыто все, даже поесть негде.

Сиеста.

Несколько позже, гуляя по городку, я старался найти еще какие-нибудь символы, отражающие историю этого места. Таким был обычный рекламный листок, наспех приклеенный прозрачным скотчем к оштукатуренной стене. На нем черно-белое фотографическое изображение молодой женщины в цветочном венке на голове. Она прикрывают рот ладонью, словно желает сделать воздушный поцелуй.

Скрытый смысл.

А еще я не смог не обратить внимание на заколоченное досками окно в стене традиционной испанской кладки. Какой-то художник-скульптор обыграл его так: две белых кисти руки как бы прорываются сквозь доски вверх. Возможно, это отсылка к событиям 80-х годов прошлого века, которые потрясали Испанию и коснулись этого городка. Я об этом не знаю.

Тайны стены.

Символичны и большие круглые часы с потрескавшимся стеклом, висящие на стене дома над узкой улочкой. Будто их бочкообразную оболочку вокруг циферблата сдавила какая-то неведомая сила, а стекло сопротивлялось натиску. Но мастер проклеил трещины все тем же прозрачным скотчем. Так и мы совсем скоро начнем использовать кинезиотейп для укрепления ног.

Городские часы.

Очень понравилось внутреннее пространство местного собора, залитого широкими солнечными лучами. Ровные линии длинных скамеек для прихожан – и никого внутри. Прохлада, покой, тишина.

В соборе.

Прошли сегодня чуть больше 23-х километров.

Сегодня по карте 24 километра 600 метров. В конце дня эта цифра превратилась в 34 километра 700 метров, дополнительный десяток из которых мы находили по незабываемому городу Gernika. Но пока мы этого не подозреваем и идем.

Высоты – очередная линия-молния, соединяющая города Markina и Gernika. Утреннее восхождение на 300 метров – и с этой вершины пестрящая подъемами и спусками привычная синусоида на протяжении следующих 17-ти километров: спускаемся на 200 метров вниз, поднимаемся на 100 вверх, 200 вниз, 100 вверх, 150 вниз, под 200 вверх и резко вниз, в Гернику.

В таких горах за много дней свыкаешься с неизбежностью трудностей пути и радуешься осознанию, что впереди еще есть дорога.

Cenarruza-Puebla de Bolivar

Совсем скоро, через 5 километров, тропа Камино вливается в улочку первого на сегодня городка. Идем среди аккуратнейших домиков в 2—3 этажа, стуча палками по идеальной мостовой. Входим на небольшую площадь и видим монумент: Simon Bolivar. Останавливаемся в изумлении: неожиданно ранним утром оказались в очередном историческом месте. Да, тот самый Симон Боливар, борец за независимость испанских колоний в Америке. Как именно это место связано с ним, я узнал позже. Оказалось, что городок этот, Cenarruza-Puebla de Bolivar, с населением в 400 человек – родина Боливаров до переезда в испанские колонии.

К сожалению, я не сделал снимок памятника. Поток впечатлений за минувшие 4 дня Камино во мне был столь велик (да и раннее утро давало о себе знать), что я не стал снимать рюкзак, чтобы достать фотоаппарат.

Мятежный дух местности проявляет себя в этой части Камино редкими плакатиками, оповещающими путника, что это не Испания и не Франция. О том, что население баскское, сообщают и встречающиеся граффити серпа и молота со звездой.

Но чаще все нас сопровождают основательные каменные кресты, обозначающие христианскую территорию, и приятные сельские иглесии с зелеными двориками среди коллонад. И вековые дубы, и сказочный лес, поросший папоротником, с ухоженной тропой с подъемами и спусками. На одном из них я впечатлился основательной деревянной лестницей с широкими толстыми ступенями и прочными перилами-поручнями.