Дмитрий Семакин - Сага о мятеже на «Баунти» и об острове Питкэрн. Том II

А еще там праздновали таитянскую свадьбу, и в завершение программы на сцену пригласили жениха и невесту. Оба в белоснежных европейских одеждах, молодые исполнили перед гостями два танца — один быстрый, с характерными полинезийскими движениями коленями и тазом, и второй медленный, под нежную лирическую песню на таитянском языке. Из дневника: «…Что и говорить, танец, музыка, артистизм и веселье у местных жителей в крови, это сразу видно по всему…».

В отель мы вернулись незадолго до полуночи. Так для нас закончилось это нескончаемое 8 сентября — самый первый головокружительный день пребывания на Таити и сутки, начавшиеся еще в Японии и длившиеся для нас более сорока часов…

И это было только начало.

Всего в общей сложности мы провели на территории Французской Полинезии почти две недели (четыре дня до нашего «броска» на Питкэрн и девять — после). Я побывал на землях четырех (из пяти) ее основных архипелагов — Общества, Туамоту, Гамбье и Южного. Только Маркизы пока остались «нетронутыми». Мне посчастливилось высаживаться на все без исключения острова этого нынешнего «заморского владения» Франции, куда ступала нога мятежников с «Баунти» — Таити, Моореа, Тетиароа и Тубуаи.

Кстати, везде, где бы я не находился, я ловил себя на некоем «раздвоении личности». С одной стороны, я смотрел на окружающее глазами туриста — себя, современного россиянина, которому повезло очутиться в этих сверх-экзотических местах в начале XXI века. С другой — я всё время пытался увидеть Полинезию с точки зрения британского моряка восемнадцатого столетия, стараясь представить себя членом экипажа «Баунти».

Мобилизовав воображение, я мысленно, взглядом, стирал с лица Таити и других островов все напластования позднейшего времени и цивилизации — автомобили, здания, асфальтированные трассы, пассажирские и грузовые порты с кранами и цистернами, белоснежные круизные лайнеры и маленькие яхты, электрические столбы, маяки, антенны, заборы и прочий «культурный слой».

Я всматривался в местных жителей, прохожих, продавщиц, водителей, официанток, школьников, стремясь угадать в них персонажей Саги — вождя Таину, красавицу Мауатуа, тубуайца Оху, девочку Салли и всех остальных.

В результате получался удивительный эффект «двойной экспозиции»: Французская Полинезия проявлялась передо мной сегодняшней и древней одновременно, словно старинный дагерротип проступал сквозь цифровую фотографию.

Вот, например, я смотрю на набережную Папеэте с ее огнями, магазинами, ресторанами и банками — и вижу давно не существующую таитянскую деревушку: с хижинами, покрытыми листьями пандануса, и с кострами на берегу. Кладу ладонь на замшелый валун, наполовину врытый в землю в бухте Ваиаре на Моореа, — и ловлю себя на мысли, что к этому камню, вполне возможно, могли прикасаться еще люди Моррисона, побывавшие здесь в гостях в ноябре 1790-го. Стоя на белоснежной палубе яхты «L’Escapade», вглядываюсь в появившуюся на горизонте узенькую полоску прибрежных пальм атолла Тетиароа — и воображаю себя одним из трех дезертиров на каноэ, удравших туда с «Баунти» в январе 1789-го. С опаской приближаюсь к огромному жирному борову с черной шкурой, дремлющему в тенечке на пляже Тубуаи, — и явственно рисую себе картины опустошения, которое нанесли местным огородам предки этого животного, выпущенные мятежниками в июне 1789-го. И так далее, и тому подобное…

Впрочем, я опять увлекся и отвлекся. Продолжаю про Французскую Полинезию кратко, и по возможности не «впадая в лирику».

Из дневника: «…9 сентября. Сегодня — 253 года со дня рождения У. Блая. С утра ныряли с аквалангом в лагуне неподалеку от отеля. У меня — уж не помню какое погружение по счету (забыл лог-бук дома), у ребят — первое пробное. Они довольны, им дали сертификат…»

«…После обеда пошли в Музей Таити и Островов. Здорово, интересно, но про „Баунти“ — совсем чуть-чуть, про Кука — и того меньше. Зато много про Бугенвиля и про миссионеров. Запомнилась их Библия 1838 года, полностью переведенная на таитянский язык —!!!..».

На следующий день «…отправились на Моореа. По дороге туда ВИДЕЛ КИТА!!!..».

Дело было так. Из порта Папеэте до бухты Ваиаре на Моореа и обратно (расстояние в одну сторону — 13,5 морских миль или 25 км) ходят несколько паромов. Эти местные пассажирские плавсредства, кстати, очень похожи на европейские; например, на те, что курсируют между Британией и Ирландией: такие же плавучие «дома», большие и тяжелые. Мы взяли билеты на так называемый «Аремити Экспресс» — полчаса в один конец при спокойном море. Погода стояла замечательная, вовсю жарило солнце, и я расположился на верхней палубе. И вот, примерно на полпути от Таити до Моореа, вся толпа туристов вдруг в криками устремилась к левому борту.