Николай Непомнящий - Крым. 47 сюжетов о прошлом и будущем

Половина виноградников Нового Света была выделена для ликерных и крепких вин, а вторая половина – временно оставлена для материалов шампанского, пока не подыскано будет лучшее место.

В поисках более свежих и тонких материалов Голицын в 1888 году приобрел у помещика Эссена участок земли в пустынной местности близ деревни Токлук, где была каменистая почва, получившаяся от разложения песчаника, с большим содержанием кремня (современное Архадерессе). В Шампани такие почвы считаются особо ценными для получения тонких вин. С громадными затратами там были заложены 32 десятины виноградника с сортами Алиготе, Пино три, Шардоне и Мурведр.

«Вино получилось действительно отличного качества, с особо тонким букетом, но в очень малом количестве. В лучшие годы вся эта площадь давала не более 5–6 тысяч ведер вина» (Иванов А.А. Крымское шампанское // Вестник виноделия. 1927. С. 677).

Опыты производства игристого вина по шампанскому способу были начаты в Новом Свете в 1882 году и продолжались целых 10 лет.

Сбор винограда производился рано утром, когда охлажденные ягоды выделяют меньше красящих веществ при раздавливании. Обязательно производился отбор порченых ягод. Первые ведра сока, вытекающие без давления и несущие с собой частицы пыли, не пускались на шампанское. Каждое давление сливалось отдельно в чаны на отстой около суток и затем в бочки для брожения при температуре 14–18 градусов.

Испробованы были все сорта, растущие в Крыму, местного и заграничного сортимента и отдельно, и в разнообразных комбинациях между собой. Произведены были сотни таких опытов, и от каждого десятки и сотни бутылок, в зависимости от ожидаемой перспективы, закладывались на выдержку в ниши шампанского дегустационного подвала.

Наиболее интересные результаты по записям А.А. Иванова, заведовавшего некоторое время производством шампанского у Голицына, дали сорта: белые – Шардоне, Качинский роз., Зант эполетный, Семильон, Алиготе, Орлеанер, Пино три, Рислинг; красные: Мурведр, Пино фран, Смирнский.

В конечном счете был установлен подбор следующих пяти сортов, давших наилучшие результаты: Пино фран, Пино три, Шардоне, Алиготе и Мурведр. Эти сорта в разных комбинациях стали входить в состав (кюве) новосветского шампанского последних розливов.

Промышленные розливы начаты были в 1890 году. Самый большой розлив (60 тыс. бутылок) был произведен в 1899 году. Этим розливом, собственно, и закончилось производство. После долгого промежутка сделан был розлив в 1905 году – небольшой и последний. Первые розливы шли под маркой «Парадиз», затем под маркой «Новый Свет» и, наконец, ему дано было название «Коронационное», так как оно фигурировало на парадном обеде во время коронационных торжеств в Москве в 1896 году.

Качество шампанского с каждым тиражом поднималось. Особенно удачным был тираж 1899 года. Он получил на Всемирной парижской выставке 1900 года высшую награду.

А.А. Иванов в своем очерке «Крымское шампанское» рассказывает по поводу этого тиража интересный эпизод, свидетелем которого он был. По окончании выставочной экспертизы лица, принимавшие в ней участие, дали обед в честь председателя экспертной комиссии графа Шандона, совладельца известной шампанской фирмы «Моэт и Шан-дон». На обеде решено было подать вина, получившие высшие награды. Так как в числе их было и новосветское шампанское розлива 1899 года, то и оно было подано. Когда к концу обеда принесены были бокалы с шампанским и начались тосты, до которых французы большие любители и мастера, первый тост был произнесен за графа Шандона. Восхваляя графа, оратор между прочим указал, что он выпускает шампанское, составляющее гордость Франции.

В ответной речи граф Шандон сказал: «Отличному качеству вина, которое мы теперь пьем, мы прежде всего обязаны тем рабочим, которые из поколения в поколение уже более ста лет работают в нашей фирме. За них поднимаю бокал».

Поднялся Голицын. «Я давно мечтал, – сказал он, – найти во Франции хорошего представителя для распространения моего шампанского. Сегодня я его нашел. Вы, граф, сделали мне отличную рекламу, так как в настоящую минуту вы пьете мое вино. Позвольте же мне быть таким же ревностным распространителем вашего шампанского в России».

Никто не заметил, что в бокалах у всех было шампанское не Шандона, а голицынское. Конечно, этого бы не случилось, если бы оно сильно разнилось от французского.

Голицына можно по справедливости назвать «отцом» русского шампанского. Все бывшие до него попытки производства этого вина (француза Ляргье в 1812–1830 годах и купца Крича в 1840-х годах в Судаке, Воронцова в 1850-х годах в Ай-Даниле) носили кустарный характер и не оставили после себя никаких следов, кроме «бумажных».