Ирина Ермилова - Второй хлеб на грядке и на столе

Внимание! Следует отличать тонкие ростки от нитевидных. Картофелины с нитевидными ростками необходимо выбросить: они заражены вирусной инфекцией и урожая не дадут!

В своём хозяйстве для проращивания картофеля в больших объёмах прямо в хранилище мы устраиваем теплицу. Для этого используем ящики из-под мандаринов или винограда, устанавливаемые колодцем, друг на друга. Рассыпаем в каждом ящике около 10 кг клубней. По периметру устанавливаем лампы дневного света, встроенные в деревянные держатели, и накрываем сверху плёнкой.

В процессе проращивания ящики периодически меняем местами, т. к. температура в нижних и верхних ящиках различна.

К проращиванию картофеля приступаем в конце февраля — начале марта. Режим температуры устанавливаем такой: в первые 2 дня +18…+20 °C — чтобы дать «толчок» росткам, а в последующие дни выдерживаем температуру + 12… + 14 °C.

Перед проращиванием клубней рекомендуем обработать их «Максимом». Этот препарат помогает сохранить картофель от грибковых заболеваний и действует как стимулятор появления ростков. Расход препарата — 4 г на 10 кг картофеля. Препарат растворяют в 1 л воды и опрыскивают клубни.

Для защиты картофеля от колорадского жука, проволочника, совки и тли, которая способствует заболеванию культуры вирусами, мы перед его посадкой применяем «Актару». В 1,5–2 л воды растворяем 4 г препарата и этим количеством опрыскиваем 2–3 ведра клубней. В этот раствор можно также добавить один из следующих препаратов: «Альбит», «Мивал-Агро», гумат калия или «Изабион» (расход согласно прилагаемой инструкции). Эти препараты способствуют улучшению корневой системы картофеля и повышению урожайности.

Успех владельца участка, занявшегося картофелем, в неменьшей степени, чем качественным посадочным материалом, определяется высоким агрофоном почвы. Следует также помнить, что эту культуру нежелательно всё время высаживать на одном и том же месте, нужно чередовать её с другими, не паслёновыми (к которым относятся перец, помидоры, баклажаны, физалис) растениями, чтобы картофель возвращался на прежнее место лишь через 3–4 года.

К сожалению, для многих огородников нет возможности соблюдать желаемый севооброт, и им приходится возделывать клубни в течение нескольких лет. В этом случае необходимо не только заботиться о восстановлении плодородия почвы на участке, но и тщательно собирать с него все послеуборочные остатки, не оставлять на грядках гнилые клубни, чтобы не распространять болезни.

В качестве основного удобрения под картофель лучше всего, конечно же, использовать перепревший навоз, который вносят осенью из расчёта 8–10 кг на 1 кв. м. Но не надо забывать о том, что внесение в почву больших доз навоза может вызвать накопление в клубнях нитратов, гниение клубней при хранении и сильное поражение паршой.

Из минеральных удобрений лучше всего использовать древесную золу. Её вносят в виде подкормки (300–400 г) перед междурядной обработкой. Хорошие результаты даёт также внесение финского комплексного удобрения «Кемира-Универсал» или «Кемира картофельное». Для более экономного его использования можно вносить это удобрение локально — по 15–17 г в лунку при посадке.

Итак, если картофелевод должным образом подготовил участок и приобрёл нужные семена, перед ним встаёт ещё один вопрос: когда приступать к посадке?

При наступлении тёплых дней часто хочется высадить картофель пораньше, как говорится, побыстрее «отстреляться». Но особенно с посадкой торопиться не советуем. Неумеренное весеннее тепло очень часто сменяется холодами. А повреждение всходов заморозками сильно тормозит развитие растений и может привести к потере урожая. Кроме того, в холодной почве клубни долго не могут дать всходов, и ростки при этом повреждаются ризоктониозом.

К посадке картофеля следует приступать, когда почва прогреется до +10 °C. По народной примете, это время совпадает с моментом, когда на деревьях берёзы образуются листочки «с копеечку».

Сажают картофель обычно рядами, расстояние между которыми 60–70 см. Если междурядия будут уже, это затруднит их обработку, а в конечном счёте приведёт к потерям урожая. Между растениями достаточно расстояния 25–30 см.