И Туревский: Советы автолюбителям

Начинать работы с электросистемой следует всегда с отключения аккумуляторной батареи, чтобы предотвратить короткое замыкание. Если при осмотре контактных соединений будет заметно их окисление, то места подсоединений следует зачистить, что лучше всего производить с помощью капронового жгута (например, из изношенных колготок или чулок), смоченного спиртом или 20%-ным водным раствором лимонной кислоты. Ни в коем случае для зачистки контактов не применяйте наждачную бумагу. А коль увидите, что износ контактов велик, меняйте всю пластину, а то и весь замок зажигания целиком. Чтобы снять замок, следует отвернуть винты крепления его в обойме, вставить ключ зажигания и повернуть его в первое положение, затем через имеющееся отверстие в обойме нажать на крестообразную пружинящую пластину замка, которая удерживает замок в противоугонном устройстве рулевой колонки, потянуть ключ и вынуть замок из обоймы.

На пластине замка зажигания всегда имеются и свободные контакты от проводов, так что если один из контактов обломился, расстраиваться не следует, провод можно подсоединить к одному из свободных и двигаться дальше, замок будет работать.

Шумы и стуки в двигателе. Хорошо отрегулированный двигатель работает тихо и без изменений частоты вращения коленчатого вала. Появление посторонних шумов или стуков - признак проявления неисправности. Автолюбитель в этих случаях должен уметь, как опытный врач, выслушать двигатель и распознать, где и что "заболело", и тут же приступить к лечению. Запущенное "недомогание" может привести к более серьезным последствиям.

Наиболее шумная часть в двигателе автомобиля - криво-шипно-шатунный механизм, любая неисправность в нем тут же громко о себе заявляет. К "сетованиям" криво-гнипно-шатунного механизма нужно относиться сочувственно, так как черствость может обойтись дорого - ремонт его наиболее сложен.

Откуда идет звук, можно определить с помощью докторского стетоскопа или простого приспособления, изготовленного из металлического стержня, к концу которого припаяна металлическая масленка (в крайнем случае подойдет и сухая палка). Прикладывая поочередно к поверхности двигателя слуховой аппарат, находят самое громкое место и затем определяют, что именно стучит. Каждый из элементов кривошипно-шатунного механизма издает свой звук, по тону которого можно определить конкретного "больного".

Так, стук коленчатого вала имеет дробный, нечистый звук, меняющийся по тону в зависимости от частоты вращения вала. Чем меньше частота, тем звук ниже, чем больше - тем звук выше. Если при резком открывании дроссельной заслонки карбюратора он усиливается, тем больше уверенности в том, что именно на коленчатом валу есть задиры вкладышей подшипников. Обычно такие задиры либо происходят из-за отсутствия смазки, либо образовались в результате некачественной сборки.

При появлении надоедливого повторяющегося звука, меняющегося по тону в зависимости от того, выжата или нет педаль сцепления, источник этого звука следует искать в коренных подшипниках, а их происхождение можно будет обнаружить только после разборки кривошипно-шатунного механизма. Скорее всего виноват в этом сам владелец - слишком темпераментно гонял свой автомобиль, в результате чего произошел износ полуколец, предохраняющих коленчатый вал от продольных перемещений. Эксплуатировать автомобиль с таким дефектом ни в коем случае нельзя, можно только доехать на нем до места ремонта.

Самым опасным стуком в двигателе считается стук поршня. Особенно такого стука следует опасаться на новом или только что перебранном двигателе. Обычно звук поршня, имеющего трещину, напоминает бренчание чугунной плиты от удара по ней расщепленным поленом. При появлении такого звука двигатель необходимо выключить и добираться до места ремонта на буксире. В противном случае двигатель выйдет из строя и может оказаться, что и капитальный ремонт не поможет вернуть его к жизни.

Однако следует знать, что в сильно изношенном двигателе зпук поршней неопасен, обычно on нарастает постепенно и с таким стуком можно ездить до капитального ремонта. Правда, многие автовладельцы до такого состояния двигатель не доводят, а своевременно меняют компрессионные и масляные кольца (часто вместе с поршнями). В двигателе больше всего изнашиваются поршневые кольца, поршни и цилиндры. Остальные детали кривошипно-шатунного механизма более долговечны.

Из опыта известно, что даже предельный износ цилиндро-поршневой группы на мощности двигателя современного автомобиля сказывается не очень заметно (запас мощности от необходимой для движения более чем шестикратный) да и топливный расход увеличивается незначительно.