Наш отряд состоит из трех человек и пяти лошадей. Занавес тумана раздвигается, и маленький караван отправляется в путь. Впереди перевал Кошома. Впрочем, этот путь менее всего похож на перевал. Тропа причудливой серпентиной взбирается на скалы. Ведем лошадей в поводу, отдыхая через 10—15 метров. Лошади выбились из сил и еле тащат тяжелые вьюки. А это только первый перевал из четырех, которые нам предстоит преодолеть. Начинаешь понимать, почему этот район не жаловали своим посещением гляциологи.
Единственное жилье, которое изредка можно встретить здесь, — юрты чабанов, пасущих отары овец в горных долинах. Такие встречи редки, и кажется, нет предела гостеприимству хозяев. Так радушно могут встречать только в горах. Жизнь здесь течет как бы в другом измерении. Человек целиком слит с первозданной природой. Их разделяет лишь непрочное полотно палатки. Время года здесь не имеет такого абсолютного значения, как на равнине. Горы делают погоду по своему усмотрению. С утра солнце может принести весну, к полудню нагрянет зима с самым настоящим снегопадом, а к вечеру наступит туманная осень.
Джунгарский Алатау вздымается вверх в виде трех гигантских ступеней. Наш путь лежит к вершинам последней ступени, где возвышается массив Тышкан.
За перевалом Кабыл — последняя обитаемая долина. Мы уже в центре гор. Многолетний снежник преграждает путь на вершине перевала. Вдруг передняя лошадь скользит и исчезает за краем обрыва. Через несколько секунд доносится звук упавшего тела.
Все кончено! Мы подбегаем к краю пропасти. Но что это? Не верим своим глазам — лошадь жива! За тридцать метров свободного падения тяжелый вьюк, прочно притороченный к седлу, перевернул ее вверх ногами и смягчил удар о камни. Кое-как спускаемся. Бедняга дрожит всем телом, послушно позволяя обработать раны.
Теперь у нас четыре работоспособных лошади. Не успеваем перевьючить лошадей, как разразилась гроза. В блеске молний начинаем медленно спускаться с перевала. Только там, внизу, можно найти площадку для лагеря, дрова для костра. Сквозь тьму ночи и завесу дождя неожиданно вырывается огонек костра. Нам повезло — это последняя на нашем пути стоянка чабанов. Каким необыкновенным уютом тянет от этой мерцающей во тьме точки!
Пять дней потребовалось нам, чтобы добраться до промежуточного лагеря с основным грузом, заброшенным туда вертолетом. А он летел не более часа...
Наконец мы должны увидеть гипотетические ледники Тышкана. Нас отделяет от них глубокий каньон реки Кичик-Казана и плоский массив сыртов. Этот путь не для лошадей, и мы оставляем их в лагере. Выбравшись на плоский водораздел, мы нос к носу сталкиваемся со стадом таутеков — горных козлов. Похоже, что наше появление не вызывает у них ничего, кроме любопытства. Может быть, они впервые видят людей? Все стадо во главе с бородатым вожаком степенно удаляется за соседний гребень.
Еще несколько часов пути. Нетерпение возрастает. И наконец... Внизу белой ниточкой вьется река Хоргос, чуть дальше — сияющее аквамарином озеро Казанкуль. И над всем этим, на четверть закрывая горизонт, высятся ледовые горы. Перед нами ледники Тышкана!
Вместе с Петром Александровичем склоняюсь над картой. Голубые пятна ледников на ней — точная копия открывающегося перед нами вида. Но ведь должны же быть какие-то неточности? Карандаш Черкасова медленно ползет по контурам гипотетических ледников, сверяя их с настоящими. Ищет существенные расхождения. Тщетно. Всю работу карандаш уже выполнил в кабинете...
Более семидесяти ледников окончательно легли на карту.
Горы, покрытые льдом... Пожалуй, трудно найти другое место, где природа находится в такой первозданности и где суровость так сочетается с красотой. Непередаваемо ощущение величавого простора. Горы не теснят его, они создают его объемность, его третье измерение. Воздух прозрачен, и почти физически ощущаешь, как он насыщен солнцем.
Подъем на ледник начинается с морены. Чтобы представить себе первобытный хаос, надо побывать именно здесь. Дьявольское нагромождение камней и грязи преграждает путь. Но вот и чистый лед. Здесь царство весны. Веселое журчание ручьев — единственный звук в этом ледяном царстве. Лишь изредка на склоне прогромыхает камнепад да раскатистым выстрелом разорвет тишину треснувший вверху лед.
Вечный лед и вечная весна!
Еще выше — владения по-настоящему вечной зимы. Брезентовая палатка, приютившаяся у границы двух стихий из льда и камня, кажется чем-то ненастоящим. Кажется, нет ничего живого в этой ледяной пустыне. Словно специально для контраста порхнет бабочка, занесенная сюда из долины случайным ветром, и упадет, обожженная холодом, да изредка раздастся пронзительный крик альпийских галок — единственных пернатых, которые по непонятным причинам предпочли эти места всем другим.
Читать дальше
