РИМ

Но вот классический римский парадокс: в двух шагах от привокзальной суеты, усугубленной конечными остановками пары десятков автобусов, располагается одно из самых благостных и идиллических мест города – протестантское кладбище(Cimitero Acattolico). Здесь с XVII века хоронили всех лиц некатолического вероисповедания, каким только доводилось умирать в Риме. Поэтому на кладбище можно найти могилы англичан (самые главные – Шелли и Китс), немцев (на одном из камней написано просто "Сын Гете"), православных (вроде дочери пушкинского друга князя Вяземского), буддистов, китайцев и даже атеистов (среди мирных иностранцев неожиданно решили предать земле основателя итальянской компартии Антонио Грамши). Плиты с монументами, затерянные среди цветущих кустарников и петляющих дорожек, выглядят так, будто это и не надгробия вовсе, а какой-то сложно спланированный и как следует запущенный сад. А на воротах у входа висит табличка: "Газеты, заказные письма и прочую корреспонденцию просьба бросать в почтовый ящик".

Отсюда можно двинуться в Тестаччо, а можно сесть на любой из идущий по Остийской дороге (Via Ostiense) автобусов и отметиться у одной из семи главнейших римских базилик – Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура(San Paolo Fuori le Mura), основанной Константином на том месте, где, по легенде, был похоронен апостол Павел. К сожалению, в 1823 году почти все, на что тут следовало смотреть – а работали в Сан-Паоло Пьетро Каваллини, Арнольфо ди Камбио, Беноццо Гоццоли и Антониаццо Романо, – сгорело при пожаре. Уцелела лишь апсида с Арнольфовым алтарным навесом да церковный дворик. Кампанию по восстановлению базилики в прежнем виде проводили масштабно, по всей Европе – на эту стройку успел пожертвовать даже российский царь Александр I. Но получилось, несмотря на все старания, отменно уныло. Радуют только портреты пап в медальонах, окаймляющих боковые стены, да пестрые, витые колонны дворика в технике косматеско.

Чтобы утешиться, по дороге обратно (которая сама по себе крайне невзрачна и на утешение не тянет) стоит наведаться на электростанцию Монтемартини(Centrale Montemartini), где античные статуи красуются на фоне отремонтированных, пахнущих свежим маслом старинных турбин.

Музей Остийской дороги

Via Persichetti 3 06 574 31 93 Metro Piramide

вт, чт 9.00-13.30, 14.30-16.30, пн, ср, пт-сб 9.00-13.30

Вход – €2

У вокзала Остиенсе есть еще и другое здание, чуть поодаль; оттуда идут поезда в аэропорт

Протестантское кладбище(Cimitero Acattolico)

Via Caio Cestio 6 06 574 19 00

вт-сб 9.00-16.30, вс 9.00-14.00

Вход свободный

Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура

Via Ostiense 184, Metro San Paolo

пн-вс 7.00-18.30, дворик пн-вс 9.00-13.00, 15.00-18.00

Тестаччо (Testaccio) – это Рим эпохи неореализма. Никаких живописных развалин, и уж тем более никаких дворцов: рабочая окраина, бывший портовый район. Теперь, конечно, край города уже далеко, но улицы по-прежнему заставлены здоровенными домами-ульями, где входные двери квартир выходят на длинный общий балкон вместо лестницы, а соседи дружат и грызутся друг с другом с таким энтузиазмом, будто дело происходит в кино.

Чужие тут не ходят: незачем, особенно днем. Если забрести в Тестаччо во время обеда, на улицах не окажется вообще ни души: слышно будет только, как перекрикиваются телевизоры и запоздавшие хозяйки сзывают свои семейства к столу. Интересно здесь либо с утра, когда на площади Тестаччо(Piazza Testaccio) работает лучший в городе рынок, либо вечером, когда рыночная площадь превращается в одно большое питейное заведение, а на улице Монте-Тестаччо(Via di Monte Testaccio) оживают клубы. Собственно, кроме клубов на этой улице ничего почти и нет: днем она выглядит невзрачнее некуда, зато в пятничные и субботние вечера отовсюду гремит музыка, а дорога превращается в один сплошной (естественно, громко гудящий) затор. Невнятный холмик, который эта дорога огибает, и есть гора Тестаччо(Monte Testaccio), давшая название всему району. Только на самом деле это никакая не гора, а всего лишь груда сваленных вместе черепков. Когда в близлежащий порт приходили корабли, груженые оливковым маслом, вином и прочей снедью, продукты отправлялись на склады (остатки которых до сих пор виднеются из стен домов на улицах Веспуччи и Флорио), а амфоры разбивали, как сейчас ломают и выкидывают картонные коробки. Вот из их-то осколков и образовалась нынешняя гора.

Клубная улица утыкается в огромное сооружение – нечто среднее между крепостью и мутировавшим павильоном вднх. Это бывшая скотобойня(Ex Mattatoio), которой в 1891 году осчастливили район, когда реку заковали в гранитные набережные и порта не стало. Между прочим, по тем временам это было весьма продвинутое предприятие, но жить с ним рядом было, конечно, тяжко. В 1975 году скотобойню наконец прикрыли, а на освободившемся месте стали устраивать всевозможные масштабные гулянки, вроде занимающего половину лета праздника газеты "Унита" (Festa dell UnitИ), который почти потерял связь с коммунистической идеологией и превратился в развеселый набор из ресторанчиков под открытым небом, книжных ярмарок, лотков с изделиями угнетенных народов третьего мира и уличных концертов. В последние годы за бойню взялись совсем основательно: здесь решили устроить гигантский культурный центр с выставочными залами, дизайнерскими галереями, архитектурными студиями, клубами и университетскими семинарами.