РИМ

Как раз рядом с домом Крешенци улица Петроселли вливается в площадь Бокка-делла-Верита(Piazza Bocca della VeritИ). Но прежде чем отправляться туда, стоит притормозить у арки Януса(arco di Giano) – приземистого, коренастого сооружения (IV век до н.э.), которое послужило прототипом всем дальнейшим триумфальным аркам. В Средние века оно пригодилось еще и как фундамент для укреплений семейства Франджипане, но в конце XIX века все позднейшие наросты снесли – и арка обрела свой изначальный вид.

За ней скрывается довольно невзрачная на вид церковь Сан-Джорджо-ин-Велабро(San Giorgio in Velabro), тоже довольно древняя – основана в VII веке и перестроена в IX. Но интересна она не возрастом (кого в Риме этим удивишь), а, во-первых, фреской в апсиде – Христом с Мадонной и святыми на удивительном аквамариновом фоне, и, во-вторых, аркой Арджентари(Arco degli Argentari), к которой приросла ее боковая стена. Арку поставили в 204 году менялы с соседнего рынка в честь императора Септимия Севера, супруги его Юлии Домны и сыновей – Каракаллы и Геты. Гету, правда, вы на барельефах не найдете: когда Каракалла, придя к власти, расправился с братом, его изображение отовсюду сбили.

Слово "велабро" в названии церкви, а заодно и улицы, где церковь стоит, означает "болото". Точнее, не вообще болото, а то самое болото, где пастух Фаустул нашел корзинку с младенцами Ромулом и Ремом. Во времена менее легендарные сюда выходил сток главной римской клоаки (Cloaca Maxima), начатой еще при Тарквинии Приске и окончательно загнанной в трубу во II веке н.э. Взглянуть на то, что осталось от римской канализации, можно во дворе дома N3 по улице Велабро, а также с моста Сикста. Но самая интересная судьба суждена была не самой трубе, а резной мраморной крышке, которая ее прикрывала. Она-то и превратилась в Уста Истины(Bocca della Verità), один из главных хитов японских путеводителей по Вечному городу. Бывший канализационный затвор укрепили в портике церкви Санта-Мария-ин-Космедин(Santa Maria in Cosmedin). Там он некоторое время работал оракулом (считалось, что маска произносит предсказания, благодаря чему она и попала на итальянские игровые автоматы), а также инструментом дознания. Обвиняемым полагалось произносить клятвы, положив руку в рот чудовища; палач, предусмотрительно посаженный с другой стороны, отрубал руки тем, кого суд считал виновными. Теперь к Устам Истины собирается очередь – фотографироваться, засунув руку в прорезь. Церковь, их приютившая, пользуется куда меньшей популярностью – и совершенно незаслуженно. Этот храм, основанный сбежавшими от иконоборцев византийскими греками, в Средние века считался одним из самых красивых в Риме. Cлово "космедин", собственно говоря, и означает "великолепно изукрашенный". Сейчас храм выглядит почти так же, как в XII веке, только мозаик не сохранилось. Зато есть окна из кусочков слюды, резные мраморные хоры, фреска с древом жизни в апсиде и матронеум – коридор над входной дверью, откуда проповеди должны были слушать женщины: смешиваться с остальными прихожанами им не полагалось. Но самое ценное, что сохранилось в церкви, – мозаичное "Сретение" VIII века – запрятано в бывшую сакристию, где теперь устроен сувенирный ларек.

Фасад Санта-Мария-ин-Космедин выходит на одну из самых живописных (и фотогеничных) площадей Рима: у фонтана с тритонами в цветущих кустах олеандра спрятаны два миниатюрных античных храма – прямоугольный и круглый. Прямоугольный, известный как храм Фортуны Вирилис(Tempio della Fortuna Virile, буквально – "мужской удачи"), был в действительности посвящен речному богу Портуну, покровителю соседнего порта. Круглый много веков считался храмом Весты (Tempio di Vesta), по аналогии с круглым храмом на Форуме, пока дотошные археологи не выяснили, что на самом деле его построили в честь Геракла Победителя. Два этих изящных строения – все, что осталось от Бычьего форума(Foro Boario), прибрежного рынка, где древние римляне торговали скотом.

Оказавшись у реки, можно перебраться в Трастевере, вернуться к Форуму вдоль ограды Палатина мимо ушедшей почти под землю восьмиугольной церквушки Сан-Теодоро(San Teodoro, VI век), по улице, повторяющей античную Этрусскую (Vicus Tuscus), или начать подниматься на Авентин.

Сан-Никола-ин-Карчере

Via Teatro di Marcello 46

пн-вс 7.30-12.00

Закрыто с августа до середины сентября

Сан-Джованни-Деколлато

Via di San Giovanni Decollato 22

пн-сб 8.00-12.00, вс 7.30-11.00