Григорий Лапшин - Автостопом через Африку

Посмотрел на сам кемпинг. В сезон дождей постояльцев мало. Вокруг каменного туалета на десять душевых кабинок, располагалось всего пять или шесть палаток, возле которых тусовалась белая молодежь студенческого возраста.

Подошел Алекс:

— Ну что? Надумал здесь останавливаться? Здесь самый дешевый ночлег в радиусе 300 километров. Еду можешь либо готовить на примусе, либо посещать ресторан в домике рецепшена.

— Нет уж! Спасибо! Лучше отвези меня обратно в деревню. Там я и заночую бесплатно и еду найду у местных жителей гораздо дешевле.

Алекс удивился и отвез меня обратно в деревню. Там мы распрощались и он уехал неизвестно куда.

«Если какая то последовательность событий кажется Вам неправильной, значит она еще не завершилась.» — Вспомнил я завет Антона Кротова и решил предоставить событиям развиваться естественным путем.

Положил рюкзак на землю в центре деревни и сидя на нем верхом, стал пришивать очередную желтую заплатку на поизносившийся костюм. В хижины их глины и тростника заходили и выходили люди, мимо меня собаки гоняли кур, дети таскали хворост, но никто, (ровным счетом никто!) не подошел ко мне с вопросами типа «Что это я тут сижу? Где моя машина и мой отель?»

В арабских странах, уже через несколько минут, кормили бы и вписывали. В Эфиопии, столпилось бы вокруг все население деревни, побросав все свои занятия. Даже в Кении или Танзании уже подошли бы хелперы, предлагающие услуги гидов-экскурсоводов и «сафари».

Замбийцы же, демонстрировали редкостное равнодушие.

К закату солнца закончил ремонт, наполнил котелок эфиопской чечевицей из рюкзака и пошел к ближайшему костру попробовать операцию «научная еда». Черная тетушка в грязном фартуке, казалось, вообще была удивленна, что белый человек зашел в ее огород и сам заговорил с ней. Позвали хелпера, владеющего английским. Пока закипал котелок, общение продвигалось в нужную сторону. Я угостил собеседников кашей (чечевица у них не употребляется), они меня чаем и хлебом. Когда попросил разрешения поставить под навесом палатку, то они удивились уже меньше.

Прогнал из-под навеса гигантских блестящих многоножек, выкопал вокруг палатки канавку для стока дождевой воды. Вокруг, в темноте, кружились очень яркие светлячки — их можно было поймать и посадить на шляпу, например. Но когда снова пошел дождь, светлячки погасли. Довольный «правильным» завершением сегодняшних событий, уснул. А дождь шумел всю ночь по пальмовым листьям.

Утром все вокруг, кроме моей палатки (ура!), было залито многочисленными лужами. Но небо уже прояснялось и у тетушки под кастрюлями весело горел огонь. Вскипятил чай уже без переводчика, т. к. на языке этого племени чай так и называется «чай».

К 9-00 подошел на вход в национальный парк. Охранники спокойно восприняли мою просьбу о бесплатном посещении. Хотя прейскурант предписывал заплатить 20 долларов с человека за первый день визита. Пешком передвигаться по парку воспрещалось. Аренда машины с шофером и гидом-экскурсоводом стоила от 70-ти долларов в час.

Сфотографировался у ворот, и пошел в деревню, указанную на карте охранниками, где размещалась администрация национального парка.

Граница парка проходит по северному берегу реки Луангва. Река поднялась от дождей, вода глиняного цвета. Прямо под мостом фыркали бегемоты, время от времени показывая мне свою пасть с кривыми желтыми зубами. На берегу бегемотов не наблюдалось. Один из охранников вызвался проводить меня:

— Я должен обеспечить тебе безопасность.

— От кого?

— Слоны не соблюдают границы парка и частенько заходят за реку. Видишь, вот куча навоза…

— А эти круглые вмятины в грязи — их следы?

— Точно! Ну ты прямо следопыт! — Сделал мне комплимент охранник.

— А можно ли где-нибудь сфотографировать бегемотов на суше?

— Нет. Сейчас начался сезон дождей и они отмокают в воде после долгой засухи. Если и вылезают на берег, то только ночью.

— А слонов можно посмотреть не заходя в национальный парк?

— Иногда можно, но это — как повезет.

Пока же повезло встретить целую стаю обезьян, вот только фотоаппарат мой, широкофокусный, предполагал к пейзажной и репортажной съемке, а никак не к фото охоте на обезьяну, сидевшую в густых ветвях.

Вскоре мы вышли на асфальтовую дорогу и подсели в кузов маленького грузовика. Еще через пару километров подобрали молодого японца, который нес в руках пакет с десятком яиц.

Когда приехали в Chinzombl Lodge, японец показал мне кабинет, где сидел general boss — главный начальник, по-нашему.