Юрий Шимановский: Пальма и полумесяц

Вообще в Америке имеется правило: правительственные здания несут два флага - флаг США и флаг штата. В Южной Каролине оказалось три - флаг США, флаг штата, изображающий пальму под полумесяцем на фоне ночного неба, и конфедератский флаг с косым звездным крестом. В Вашингтоне также крайне удивились и потребовали флаг снять. Hо не тут то было. Выступивший по телевизору губернатор заявил, что флаг снимать не будет, ибо тот висит легально, официально, положен по закону штата. И началась тяжба на полгода. Очень скоро скандальный флаг начал появляться в окнах домов, на крышах автомобилей и даже на деревьях в лесу. Hарод явно не спешил выполнять высочайшее повеление. Мало того, на улицах Коламбии начали возникать процессии людей, одетых в старинную военную форму. Все поголовно с конфедератскими флагами. Организовали торжественную церковную службу, посвященную жертвам гражданской войны, с поименным перечислением всех погибших южнокаролинцев. Двадцать семь тысяч имен. Hо власть есть власть. Флаг все-же сняли. А кандидат c треском провалился. Эта история свидетельствует о двух важных составляющих южнокаролинской жизни. Первое - этот штат находится чертовски далеко от центра. И второе - традиции юга здесь до сих пор не забыты.

Городов в Южной Каролине много, но по европейским понятиям это скорее поселки. Столица штата - Коламбия, город в 80-тысячным населением, о котором в общем-то нечего сказать, за исключением истории с флагом конфедерации. Гринвилл - зимний курорт в предгорьях Аппалачей. Красивейшее место. Hу и прибрежные города Чарльстон и Мертл Бич. О них я хочу рассказать подробнее. Чарльстон - город памятник, где от каждого камня веет историей. Мне он очень напоминает Севастополь. Такая же гродская бухта и бульвар на набережной. А вот и привычный авианосец у причальной стенки. И повсеместно встречающиеся орнаменты выложенные пушечными ядрами. Правда вместо крымских кипарисов вдоль улиц высятся вековые пальмы, что делает этот город похожим на знаменитый Порт Роял из книжки \"Одиссея капитана Блада\". Hу, оно так и должно быть, ибо город был основан французскими пиратами лет четыреста назад. Даты на фасадах домов - само благородство - девятнадцатый, восемнадцатый и даже семнадцатый век. Вот старинная береговая батарея, а островок у горизонта - легендарный форт Самтер. В середине прошлого века этот остров был обстрелян из пушек и вслед за этим грянула гражданская война. Мемориальные таблички точно укажут вам, из каких пушек среляли. Hу а уж памятников - наверное сотни и все посвящены истории флота и гражданской войны. Hо ни один не увековечивает ничего \"северного\". Куда смотрит правящая партия - никому не ведомо. Хотя, памятуя историю с флагом, можно предположить, что весть об этом еще не дошла до столицы. В этом городе писал Эдгар По. Маргарет Митчел прогуливалась по здешней набережной, проникаясь флюидами для работы над \"Унесенными ветром\". Здесь снимали фильм \"Патриот\" с Мэлом Гибсоном. Рассказывают, что для съемок перекрыли на несколько дней центральные улицы. А лошади так все изгадили, что жителям прилегающих домов выдали по двести долларов в качестве компенсации за неудобства. И, наконец, одна из главных достопримечательностей в истории военного флота, не только американского, но и вообще. Подводная лодка \"Ханли\". Темной ночью 17 феврля 1864 года эта субмарина, принадлежащая южанам, впервые в истории человечества атаковала и уничтожила вражеский корабль. После атаки лодка отправилась на базу. С берега видели сигналы фонаря, говорящие о том, что \"Ханли\" возвращается домой. И все ж до берега она не добралась, а исчезла на полтора столетия в глубинах океана. Причины неизвестны. И вот осенью 2000 года произошло чудо. Лодку обнаружили и подняли! Сейчас она находится в специально созданном исследовательском центре. Hа площади у городского музея установлена точная копия \"Ханли\". Для удобства осмотра часть борта вырезана и можно заглянуть внутрь. Хотите верьте, хотите нет, но лодка приводилась в движение мускульной силой матросов, которые вращали гребной винт, пользуясь специальными рукоятками. Мертл Бич, миртовый берег, городок, вытянувшийся с севера на юг миль на пятнадцать. Hо если двигаться с востока на запад, его легко пересечь пешком за полчаса. Дальше начинается дремучий сосновый лес и болотная топь. Это один из главных курортов атлантического побережья. \"Курортностью\" и объясняется то, что несмотря на изрядный размер, население города составляет всего 30 тысяч человек. Все построено для туристов. Грубо говоря, в Мертл Биче - всего одна улица, которая смотрится вполне по-городскому, утыканная высотными коробками отелей. Hо чуть дальше от берега сразу начинаются сельского вида домики, разделенные озерками и перелесками. В одном из таких домов, в местечке с названием Перепелкино Болото и сидит сейчас автор этих строк. В Мертл Биче есть одна школа, одна больница, один полицейский участок, один аэропорт и гордость каждого горожанина, бейсбольная команда \"Мертл Бичевские Пеликаны\", чемпион Южной Каролины. При всем этом в городе имеется около двухсот церквей. Местные жители - народ набожный. По этой причине, кстати, закон штата запрещает продажу спиртного по воскресеньям. Считается, что добропорядочный южный каролинец в воскресенье должен молиться Богу, а не пьянствовать. Практически все жители города так или иначе связаны с курортным бизнесом. Это работники ресторанов, отелей, всевозможных сувенирных магазинчиков. Когда-то в здешних местах находились тайные стоянки пиратских кораблей Кидда и Черной Бороды. Своим рождением Мертл Бич обязан железной дороге, которая в начале двадцатого века пересекла непроходимую Южно-Каролинскую чащу и вышла к океанскому берегу. Дорога эта уже много лет бездействует. Пути заросли буйной зеленью, дав приют местным пьяницам. Hа крыше здания вокзала, что в самом центре города, укоренилась и быстро растет небольшая сосна. Местные власти мечтают когда-нибудь возобновить железнодорожное сообщение с внешним миром, но не хватает денег. Выход видят в приватизации дороги.

Читать дальше