Константин Ренжин - Африка. Руссо туристо коллекшн. Занимательный путеводитель

Ну, пора рассказать, чем знаменит Абу-Симбел, и как туда попасть. Где-то более 3000 лет тому назад самый крутой из фараонов Рамсес II воздвиг на границе Египта грандиозную храмину во имя богов Ра-Хорати, Амона и Птаха. Фигурки этих богов вместе тем же Рамсесом скромно сидят глубоко в глубине храма, и восходящее солнце только пару раз в году кое-как освещает их, проникая через расписные залы. Сам же Рамсес Второй мало того, что изображен на каждом столбе, так еще на фасаде храма сидит в четырех экземплярах по 21 метр высоты каждый. У одного экземпляра, правда, отвалилась и куда-то пропала голова, зато остальные трое сидят как новые. Супругу свою, Нефертари, Рамсес II тоже не забыл и построил рядом не хилый храм как бы в честь богини-коровы Хатхор. Сравнить женщину с коровой в древности считалось за галантный комплимент. На фасаде этого храма он опять же изобразил себя в четырех экземплярах, рядом с любимой супругой в двух экземплярах. Получается, что двум Рамсесам не досталось по супруге. Но по сравнению с первым храмом, где скульптурки родственников фараона теряются под ногами колосса, здесь мы видим царицу одного роста с супругом. Такое вот уважение было проявлено к этой женщине. Все это великолепие много столетий мирно покоилось под песком. Ни древнегреческие, ни римские туристы в свое время тут не бывали. А в 1813 году швейцарец Жан-Луи Буркхард случаем прогуливался в тех местах и наткнулся на головы, торчащие из песка. В 1817 другой искатель приключений, Джованни Бельцони, докопался до входа, но особых сокровищ не нашел.

В 1950-х годах, когда начали строить на Ниле большую плотину, многие древние храмы оказались под угрозой затопления. Поскольку храмы в Абу-Симбел были вырублены прямо в скале, пришлось распилить эти горы на мелкие кусочки и перетащить на место повыше. Теперь, в сезон, тут бродят толпы туристов.

Как туда попасть? Можно прилететь на самолете, можно арендовать осла, но я опять предпочел автобус. Происходило это так. Я мирно спал в своей каюте на корабле, который стоял на пристани в Асуане. Часа в три ночи меня разбудили, налили кофе, вручили сухой паек и посадили в автобус. Проехав пару километров до местного Нубийского музея, водитель решил остановиться. Он вышел, покурил, потрепался с каким-то типом, отошел куда-то за угол. Так прошло около часа, я начал нервничать. Зачем так рано разбудили и не двигаются? Оказалось мы не одни такие – еще десятка два автобусов битком набитых не выспавшимися туристами выстроилось вдоль дороги. Появился какой-то человек с автоматом Калашникова и пытался влезть в наш автобус, но его послали, и он влез в другой автобус. Подошел еще один парень с автоматом, забрался к нам в автобус и захрапел на переднем сидении. Представитель туристической полиции, без него никуда – забота о безопасности. Наконец мы тронулись. И как! Мы неслись с такой скоростью будто опоздаем увидеть храмы до того как они рухнут под тяжестью времен. Когда уже порядком рассвело, мы первые вкатили на малюсенькое плато называемое стоянкой.

Экскурсия проходила на английском языке. В храмах фотографировать запрещено, но некоторые достают навороченные мобильники и делают вид, что типа надо срочно звякнуть, а сами фиксируют что-то там во мраке. Но бдительные полицейские хватают таких умников за руку. Когда экскурсия заканчивается, и чудеса фараонов начинают надоедать, да и солнце изрядно припекает, народ оказывается на выходе среди сувенирных лавок и приставучих продавцов анубисов. Тут выясняется, что не уточнили место сбора, и народ пытается самостоятельно найти свой автобус на пыльной стоянке, где царит хаос из множества машин, туристов, гидов и продавцов анубисов. Кто-то падает в обморок от избытка чувств, кто-то ругается, кто-то торгуется. В конце концов, все разруливается, потерявшие находятся, и наш автобус, отчаянно сигналя и пыхтя, вырывается на простор. Далее по программе – осмотр Асуанской плотины.

Плотину эту строили советские инженеры, так что есть даже монумент советско-египетской дружбе. Здесь же мы встретили пару раритетных грузовиков ЗИЛ в рабочем состоянии, что вызвало гордость за нашу державу. Плотина помимо выработки электричества отсеивает крокодилов. На юге они плодятся, а на севере их уже нет. Так что купаться в Ниле на юге от плотины я бы не рекомендовал.

В Гизу, пригород Каира, мы прибыли рано утром на поезде из Асуана. Наш вагон был сидячего типа с креслами почти как в самолете. На вокзале носильщики, под присмотром туристической полиции, погрузили наши чемоданы в автобус, и мы направились к гостинице, влившись в поток автомобильных древностей. Большинство машин в Египте представляет собой дешевый антиквариат, преимущественно японского происхождения. Попадаются наши «Лады», «копейки», первые модели «Волги» и ЗИЛы. Вся эта музейная коллекция 1960—70х до отказа заполонила не слишком широкие улицы Каира. Если отчаянно не бибикать, никто тебя не пропустит, поэтому сигналят все, включая вьючных ослов и даже верблюдов. После размещения в гостинице мы, первым делом, поехали к пирамидам и тут же влипли в пробку. Какой-то умник оставил свой раздолбанный Жигуленок прямо посреди дороги. Пока эту машину вручную двигали в сторону, я любовался окрестностями – слева открывался замечательный вид на замусоренный канал, а справа можно было заметить верхушку пирамиды Хуфу (Хеопса), возвышающуюся над современным городом. Даже несколько многоэтажных кварталов, которые почти вплотную приблизились к пирамидам, не в состоянии загородить это последнее сохранившееся чудо света.