Тамара Концевая - Индия разочарований. История одного путешествия

По трём стенам горной выработки выложены ступени сложного геометрического расположения, а с четвёртой стороны выбиты в камне уступы и углубления с колоннами, от которых идут внутренние переходы в верхние залы.

Загадочные террасы принадлежали знати, чтобы те могли уединиться от простого люда. В былые времена жители засушливой зоны Раджастхан собирали здесь воду для своих нужд, а лестничные пролёты по мере убывания уровня помогали спускаться вслед за ним.

Сейчас на дне древней постройки видна застоявшаяся зелёная лужица. Засуха стоит на дворе. А может за тысячу лет дождевые стоки сменили русло? Ведь колодцу 1000 лет! Глубина этого сложнейшего объекта приравнивается к высоте двенадцатиэтажного дома. У него 13 ярусов и 3500 ступеней! Понастроили не зря. Впечатляет.

Колодец Чанг Баоли

Вход к этому шедевру свободный, что меня удивило. Он потрясает своим масштабом и дизайном. За 30 минут я не успела исследовать весь объект и осталась досмотреть, а мой водитель не обиделся. После затяжной экскурсии он без скандала отвёз меня на автостанцию к транспорту в Джайпур. А это, надо сказать, неслыханный для Индии случай, чтобы с вас не потребовали лишних денег за неустойку.

По окончании поездки возчик долго благодарил меня, сложив ладони «домиком» у лица, а я не верила, что такое бывает.

С обратным рейсом как-то не заладилось, но люди помогли сесть в проходящую легковушку, что уходила в Джайпур. Я надеялась сойти у своего автовокзала, но высадили меня на окраине города, где не было ни единого знакомого ориентира. Я просила подвезти до базара у эстакады, а там я всех знаю, но мне отказали.

– Как воспользоваться местным транспортом? Куда ехать? Как называется мой микрорайон? – вопросов было много и все насущные. Кругом чёрные индусы с хищными взглядами, и я их всех опасаюсь. Но один молодой чернявый меня спас. Он расспросил о районе проживания, отвёл к нужной остановке, дождался микроавтобус и отправил с ним туристку из России, не забыв сообщить цену проезда в городском маршруте. Отметила для себя, что хорошие парни здесь тоже есть.

В «микрике» с меня хотели взять в пять раз больше истинной стоимость услуги, а я об этом знала и отдала причитающиеся наличные, победоносно посмотрев в глаза кондуктору. Тут всё-таки горожане пытались о чём-то спрашивать, по-доброму усадили меня на мотор, ведь салон оказался битком набит пассажирами. В известном месте они хором оповестили о выходе и благополучно выпустили меня на волю.

Я сходу узнала свои эстакады и двинулась в мой «дом». А тут вслед увязалась нищенка с ребёнком, которой утром купила пару коржиков с чаем. Ей понравилось. Она цеплялась за одежду и почти требовала для себя еду. Оплатила два фаршированных перца в кляре и поделилась с беднягой. А что делать?

По пути к отелю приобрела ещё и билет на завтра до пустынного Пушкара через знаменитый Аджмер. Надо на индийскую пустыню Тар взглянуть. Хоть не велика она, но существует с незапамятных веков. Природная достопримечательность должна разбавить рукотворные древности. А то ведь я только на них и смотрю.

Похоже, первый шок прошёл. Я осмелела, но мусора от этого не уменьшилось, что коробило душу и порождало отвращение. Как-то незаметно начала присматриваться к жителям, общаться с ними на улице. А это уже можно было назвать прогрессом.

Очень просто! Сначала прилетела в Дели, через сутки отправилась в суматошный Джайпур, через двое суток выехала в поселение Пушкар, чтобы посмотреть на единственно значимый в Индии регион песков. Есть в стране ещё и соляная пустыня, и каменная, но чаще всего индийцы говорят о песчаной Тар. Раскинулась она в непосредственной близости от пакистанской границы, вернее, уходит в Пакистан, но её индийская часть расположилась у рубежа с этим государством. Поэтому не во все пустынные уголки разрешено заезжать. Для этого требуется специальное разрешение полиции. Ну а мне зачем эти уголки? Я буду осматривать то, что доступно и без тайны от народа.

В Пушкар приехала через три часа с наступлением сумерек. За окном автобуса в едва освещённом селении мелькало то, что меня озадачило. Я глядела на кривые лавки и лавчонки, на деревянные высокие телеги по дорогам. Цыганские кибитки беспорядочно стояли на открытых пространствах, изодранные палатки-шатры ютились рядом, а за шаткими навесами отдыхали верблюды.