Михаил Голодок - От Сибири до берегов Испании за 157 дней

Покидая заправку, замечаю грузовик, что уже проезжал мимо меня утром. Я помахал ему рукой, приветствуя – беспроигрышная стратегия, даже если водитель не может или не хочет остановиться, можно поднять друг другу настроение. Только в этот раз он остановился, так я познакомился с Наби. Он объяснил мне, что никогда никого не подбирает, но сегодня что-то подтолкнуло его попробовать, получить новый опыт. Интересно, что же?

Когда я планировал будущую ночевку, то думал остановиться где-то между Худжандом и Душанбе (участок более 330 километров), но каково было моё удивление, когда я узнал, что вся дорога – это серпантин на краю огромных обрывов! Чем ближе мы приближались к ним, тем длиннее становились тоннели, тем круче росли перевалы. Наби рассказал мне о том, что зимой, когда сходит большое количество лавин, дорога иногда закрывается, либо становится односторонней – один день разрешено движение из Душанбе, другой – из Худжанда. Сложно представить, чтобы дорога в 300 с лишним километров становилась реверсивной! Съездов же, как выяснилось, почти нет. За очень редким исключением.

Перед тем как взобраться на первый опасный перевал, Айни, мы заглянули в местную кафешку, где угостились пельменями и чаем. На улице уже изрядно похолодало, поэтому обогреватели и печь трудно было недооценить. Атмосфера чем-то напомнила мне старую сибирскую избу где-нибудь в тайге. Что ж, теперь время для самого интересного, сытым смотреть в пропасть уже не так страшно.

Уже затемно мы вскарабкались на перевал Айни, высотой около 3200 метров. Когда мы начали спускаться, то я не сразу осознал, что справа от меня, в это темной пустоте, ничего нет. Дорога обрамлялась пустотой, за которой следовал обрыв в несколько сотен метров, до самого нижнего яруса серпантина. Где-то внизу то и дело мелькал свет фар тех везунчиков, что уже миновали этот участок пути. Ни тебе бетонных блоков по краю дороги, ни ограждений, ничего. Темнота и пугающая бездна. Да, палатку здесь не поставить, определенно. Пару раз мы останавливались, чтобы подкрутить гайки на колесах, поскольку такой «стресс-тест» с затяжными спусками может привести к самым неприятным последствиям.

Миновав перевал Айни, мы начали взбираться на следующий, не менее пугающий – Анзоб, где Наби рассказал мне о тоннеле, что мы проезжали. Оказалось, что Анзобский тоннель долгое время был длиннейшим в СНГ, представляя собой 5-километровую дорогу из фильма ужасов. Пугала не длина, а качество строительства. Дело в том, что для его создания были наняты иранцы, которые согласились проделать всю работу бесплатно, в обмен на руду в тоннеле. Руду они достали, а вот тоннель сделали из ряда вон плохо. Со временем горное озеро, что находилось прямо над ним, начало просачиваться и крошить бетон. 5 километров дороги превратились в сплошное месиво из грязи, пыли и воды. Стоит также учесть, что ни вытяжек, ни вентиляции там предусмотрено не было. Это приводило к тому, что водители стремились максимально быстро проезжать этот участок. Сейчас тоннель переоборудовали, но вентиляции там так и нет, из-за чего внутри очень пыльно и лучше не останавливаться.

Наби ехал до самого Душанбе, но я вспомнил все те разы, когда желание побыстрее доехать до места лишало меня возможности увидеть нечто невероятное, о чем после я жалел. Поэтому сразу после тоннеля, когда до Душанбе оставалось каких-то 60—70 км, я решил выйти на одном из поворотов, где была площадка для остановки. Наби долго отговаривал меня, волнуясь за мою жизнь, но моё любопытство оказалось сильнее. Мы попрощались и я исчез в темноте.

Первое, что я сделал, не двигаясь с места, достал фонарик из рюкзака, ночь была настолько темной, что без освещения я видел не дальше, чем на несколько шагов, а ждать пока привыкнут глаза времени не было – то и дело мимо проезжали машины. Не без труда я нашел площадку около ручья, но чуть поодаль от скалистых стен, чтобы в случае осыпи меня с меньшей вероятностью «прихлопнуло». Оставалось дождаться утра, чтобы увидеть, стоило ли оно того.

Утро открыло мне всю красоту окрестностей, отвесные склоны гор вокруг буквально перебивали дыхание. Снега у пиков было немного, но его чистота делала поверхность зеркальной, что защищало даже от теплых лучей солнца Таджикистана. Ручеек у лагеря отдавал медным цветом, поэтому я решил воздержаться от готовки и собраться поскорее в город. Я увидел то, чего так хотел.