Дмитрий Семакин - Сага о мятеже на «Баунти» и об острове Питкэрн. Том II

Сегодня атолл принадлежит американскому магнату Дику Бэйли, который несколько раз еще при жизни Брандо уговаривал его продать Тетиароа. Объявлено о предстоящем строительстве на моту Онетахи и на соседнем Хонуеа роскошного эко-курорта, как и завещал великий актер. Всё будет максимально приближено к природе, и в то же время оснащено по последнему слову гостиничной техники. Курорт будет называться «The Brando». Впрочем, на момент, когда я там побывал, стройка еще не началась.

Официально единственным жителем Тетиароа и по совместительству наблюдающим за островом является сын Марлона Брандо, Теихоту (1963 года рождения). Поскольку атолл по-прежнему является частным владением, для его посещения требуется специальное разрешение.

Уже несколько лет на моту Риматуу, к востоку от Онетахи, действует природный заповедник, так называемый «Bird Island», Птичий Остров. Туда с недавнего времени некоторым компаниям дозволено возить туристов на один день, без ночевки. Услугами одной из таких фирм я и воспользовался: речь идет о яхте «L’Escapade» и о ее хозяевах, семейном экипаже Гаспарини.

За пару дней я позвонил в их офис и забронировал для себя место на субботний тур на Тетиароа. И вот утром 29 сентября, в начале седьмого, мы двинулись в путь.

Атолл расположен в 30 морских милях (56 км) к северу от Таити. При хорошем ветре и соответствующей скорости не меньше 6 узлов идти туда под парусом часов пять. И столько же обратно. Итого целых десять часов в море и всего часа четыре на острове: мы вышли из Папеэте рано утром, в шесть с минутами, и вернулись назад уже когда совсем стемнело, в девятом часу вечера.

Весь день дул устойчивый восточный ветер, и яхта шла под сильным, градусов в тридцать, креном: туда — на левый борт, обратно — соответственно, на правый. Из-за чего всех пассажиров попросили размещаться с наветренной стороны — для равновесия. По дороге на Тетиароа мы расположились на поднятом правом боку судна, по дороге назад — на левом.

Признаться честно, я половину пути проспал: бортовая качка («вправо-влево»), как выяснилось на практике, на меня действует точно так же, как и килевая («вперед — назад», как было на «Соваже»), — убаюкивает. Я лишний раз убедился, что, к своему счастью, не страдаю морской болезнью (если не считать нахлынувшую сонливость одним из симптомов этого «недуга»); болтанка в открытом море под скрип такелажа, оказывается, доставляет мне истинное, ни с чем несравнимое удовольствие. Вот только все время клюю носом.

Тетиароа появился в поле зрения часа через три после старта — в виде нескольких узких и темных полосок на горизонте. Еще час пути — и стали различимы зубчатые верхушки прибрежных кокосовых пальм. Еще час — и мы у цели.

В кольце рифа у атолла нет безопасного прохода, и поэтому дорога внутрь лагуны для яхт закрыта. «L’Escapade» бросила якорь в нескольких метрах от останков старого пирса у южной оконечности Риматуу, и Поль, искусно маневрируя на волнах прибоя, по одному доставил нас на берег в зодиаке. Надувная лодочка, ловко управляемая опытной рукой, стремительно разгонялась и резко притормаживала перед самой кромкой рифа; выждав паузу, капитан ловил момент и направлял свое суденышко на очередной вал, на гребне которого мы с восторженными воплями и перекатывались через кораллы и камни.

Чтобы добраться до Птичьего Острова, надо ступать вдоль берега направо, выйти на восточную сторону Риматуу и пересечь вброд узкий и неглубокий пролив.

Поначалу потревоженные местные жители — крачки, олуши, фрегаты — встретили нас недовольными криками, стаями кружа над нашими головами и норовя нагадить прямо на макушку. Но потом они в основной массе успокоились, вернулись восвояси и, позволив нам подойти максимально близко, снисходительно дали себя рассмотреть. Некоторые даже будто позировали перед нашими фотокамерами, поворачиваясь то одним боком, то другим. Мы не торопясь огибали островок против часовой стрелки и только диву давались.

Одни птицы выглядели важными и делали вид, что презрительно не замечают нас. Другие, наоборот, кокетливо вертели хвостами и хлопали крыльями, стараясь привлечь наше внимание. Третьи, словно дрессированные, устроили для нас нечто вроде показательного выступления, которое можно было бы озаглавить «Небесные салочки». Или «Воздушный бой». Забавно.

Бурая олуша — одна из многочисленных обитательниц Тетиароа