Владимир Динец - Дикарем в Африку!

По пути обратно на юг заглянул в один частный заповедничек у горы Кения. Там водится другой подвид орикса, много черных носорогов, и птицы интересные. Возле конторы течет маленький ручеек, в котором живут похожие на нутрий болотные крысы. Стоим мы с директором заповедника, смотрим в бинокль на крыс, беседуем. Вдруг раздается громкое гудение и из-за леса появляется пчелиный рой. Никогда такого огромного роя не видел. Знаменитые африканские пчелы-убийцы. Народ из конторы повыскакивал, на небо смотрит. Пчелы зависли над зданием… и дружно втянулись в женский туалет. Хорошо, что там никого не было. Директор, к моему удивлению, обрадовался: теперь у персонала будет постоянный источник меда.

Обогнул по проселочным дорогам Найроби и поехал на границу с Танзанией, в парк Амбосели. Наконец-то Килиманджаро целиком увидел! В парке сейчас засуха. Стада зверей в облаках пыли маршируют взад-вперед по саванне. Раздражительные все стали. Один раз за мной погнался слон-подросток. Наверное, в шутку, но останавливать машину и проверять не хотелось. Хорошо, что есть постоянные водопои — два болотца с высокой травой, на них даже гуси живут.

Проезжал мимо одного болотца, смотрю — по траве бродит ушастый кот-сервал. То за мышами прыгает, то с буйволятами играет. Надо, думаю, сфотографировать. От меня до кота метров сто, но на этом пространстве пасутся несколько слонов, десяток буйволов, камышовые антилопы и несметное количество ибисов, цапель и венценосных журавлей. Что поделаешь, достал камеру, подкрадываюсь потихоньку. Совсем близко не подойдешь: там болото глубокое, слонам по грудь, буйволам по подбородок. Едва успел камерой щелкнуть, в спину вдруг ветер подул. Слоны и буйволы разом почуяли человека, уставились на меня, а потом как рванут в разные стороны! Только торф полетел. Сколько же в них силы, если они могут бежать сквозь полутораметровый слой грязи!

Днем остановился в тенечке переждать жару. Проснулся от шороха. В машину залезли обезьяны-верветки и воруют печенье. Насилу выгнал.

В Африке обычно ничего не работает. Если что-то работает, значит, оно ждет особо неподходящего момента, чтобы сломаться. Только я приготовился исследовать Амбосели поподробнее, у машины умер аккумулятор. Вообще-то здесь все машины с ручной трансмиссией, но у моей как на грех оказалась автоматическая: ни ручкой завести, ни толкнуть. Еле нашел два куска толстой проволоки, чтобы завестись от проходившего мимо грузовичка. Полночи тащился до Найроби, не выключая мотор. Чуть змею-бумсланга не переехал.

Поскольку оставить машину я мог только в том месте, где утром ее надо было отдавать, а идти далеко пешком было лень, пришлось остановиться в «приличном» отеле. Разница существенная: по утрам дают горячую воду, на тумбочке банка с вазелином, ночью за всеми стенами проститутки имитируют оргазм, довольно неубедительно, впрочем. Противомоскитных пологов нет, потому что есть вентилятор, хотя он и не работает.

Самое интересное в Найроби — национальный музей. Куча интересных материалов по палеонтологии, в частности. Оказывается, несколько миллионов лет назад в Кении было больше индийских слонов, чем африканских. Еще есть замечательная коллекция портретов всех кенийских племен работы Джой Адамсон. Они настолько хороши, что даже сорок лет спустя родственники узнают людей, изображенных на портретах.

С обратным рейсом вышла маленькая неувязка, придется добираться в Аддис-Абебу кружным путем.

Все-таки идеального путешествия не получилось. Вроде весь маршрут и с погодой везло, и с фауной, и с транспортом. Но без мелких неприятностей не обошлось.

Еще пару лет назад вход на гору Кения стоил несколько долларов. Теперь берут по четвертному за сутки, плюс обязательно нанимать гида. Якобы двенадцать лет назад там потерялся какой-то турист. Получается около сотни в день. Хорошо, что вокруг пропускного пункта в лесу много зебр, так что можно его обойти по зебровым тропам. Главное — не сворачивать на тропы кустарниковых антилоп, потому что они узкие, полузаросшие, и ветки смыкаются в метре над землей.

Гора — щитовидный вулкан с такими пологими склонами, что почти всю дорогу до вершины можно было бы ехать на велосипеде. Парк начинается на высоте двух тысяч метров. Сначала идешь сквозь чудесный хвойный лес из высоченных можжевельников и ногоплодников, с пышными зарослями бамбука под деревьями. Там водятся самые красивые в Африке обезьяны — горные колобусы. Они черные с белой бородой и мантией, а хвост у них не просто с большой кистью, как у равнинных, а весь покрыт длинными белыми волосами и при прыжках с дерева на дерево развевается, как флаг.