Сергей Сахнов - Есть ли жизнь после 60-ти или вокруг света на велосипеде

«ВО ВСЕХ НЕПРЕДВИДЕННЫХ СЛУЧАЯХ НЕ ДАЙ МНЕ ЗАБЫТЬ, ЧТО ВСЕ НИСПОСЛАНО ТОБОЮ. ДАЙ МНЕ СИЛУ ПЕРЕНЕСТИ УТОМЛЕНИЕ НАСТУПАЮЩЕГО ДНЯ И ВСЕ СОБЫТИЯ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ».

Если смотреть на все позитивно, то можно предположить, что, таким образом, вселенная, задержав меня в пути, уводит тем самым от неблагоприятных событий. Все, что ни делается – делается к лучшему.

Попил водички и назад в знакомый городок, где вчера смотрел цирк бродячих артистов.

В три часа дня я снова на 102 дороге и силы уже на исходе.

Надо сказать, что все это действует очень отрицательно на меня, несмотря на полное подчинение обстоятельствам. Признаки того, что еду не туда, были, но слишком неявные и слабые. Я ошибся, мне и исправлять – все честно.

В 5 вечера проезжаю границу провинции Хейлуцзян и въезжаю в провинцию Гирин.

В придорожном кафе заказываю порцию пельменей, потом ещё две и бутылку пива для сглаживания отрицательных эмоций. День выдался сегодня не очень удачным.

Пытаюсь расплатиться, но хозяйка не берет платы, я так и не понял почему, сказав большое «СЕСЕ» (спасибо), еду дальше.

По пути покупаю четверть арбуза с машины, стоящей у дороги, сбегаются продавцы, и я на пальцах рассказываю им, зачем и куда еду. Особенно их впечатляет вело компьютер с цифрой пробега более 9 тысяч километров. Объяснить откуда едешь трудно, но что проехал уже столько всех впечатляет. Китаец-продавец предлагает отдохнуть на разложенном кресле в его грузовичке, и я с удовольствием засыпаю на 30 минут.

В темноте ставлю палатку между двумя кукурузными полями и безмятежно засыпаю, моя вторая ночь подряд в полевых условиях.

За сутки пройдено 137 км.

Всего с начала пути 9616 км.

До Пекина осталось 1194 км.

Грохочет гром, свет, исходящий от молний через цветное полотно освещает на мгновение всё в палатке. Смотрю на часы – 3 ночи, уже начинает светать.

В 8 утра по размокшей от ночного ливня тропинке выбираюсь из лесопосадки на дорогу, грунт – чернозём, на ногах пудовые грязевые гири и на колёсах велосипеда килограммовые ленты земли.

Слегка сбив грязь на дороге, начинаю движение. От скорости грязь разлетается во все стороны, даже не защищают крылья велосипеда, и, вскоре, я сам хорошо «запакован» ею с ног до головы… Хорошенькое же начало дня, ничего не скажешь.

Через три км – придорожный ресторанчик, полощусь в тазике, размазываю грязь равномерно, иначе не скажешь. На завтрак: яичница с помидорами и чашка риса. Маленькая китаянка, дочь хозяйки, немного говорит по-английски, но смущается каждого сказанного слова. Ей 11 лет и она уже помогает матери в ресторанчике. Я завтракаю, а вокруг меня 5 или 6 китайцев сидят полукругом – ну, просто театр одного артиста! Так, за беседой, если можно так выразиться, проходит мой завтрак.

Кстати, вспомнил приглашение в гости на одно китайское судно, дело было в 1990 году. Это было в порту Бата, Экваториальная Гвинея. Я был на контракте у греков. Как-то раз ко мне в гости пришёл китайский капитан с судна, стоящего рядом. Я его угостил, как полагается. На завтра он пригласил меня с ответным визитом. Как раз было время обеда и мне было интересно узнать, как питаются китайские моряки.

Как по команде, весь экипаж приходит в общую столовую, принося свои персональные чашки и палочки. По очереди подходят к большому раздаточному окну, где повар накладывает каждому в одну миску рис или лапшу, а во вторую мясо с подливом или рыбу, смотря, какое меню на этот день. Все рассаживаются за столами и после принятия пищи сами моют свои чашки и забирают с собой в каюту. Все, без исключения, и капитан не имеет никаких преимуществ. В каюте уже пьют чай, который стоит в нескольких термосах у каждого. Все очень рационально, по-китайски, но мне такая система не понравилась, честно говоря.

Еду дальше. Весь день идёт дождь, большая влажность, я уже почти на 800 км спустился на юг от Благовещенска.

Началась зона ремонта дороги: грязь и пыль смешались воедино.

Начинает спускать заднее колесо, меняю камеру, она прошла без прокола почти 9 тысяч километров, и это – очень хороший результат.

На закате въезжаю в город Чанчунь, хочу проехать его и ночевать на природе, но не тут-то было – он слишком большой, придётся идти в гостиницу. В двух мне отказали, для поселения нужно пластиковое удостоверение, которого у меня нет, а по паспорту не селят. Только в третьей удалось уговорить администратора, переплатил 50 юаней, всего заплатил 100 юаней.