Коллектив авторов - Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации

Эта ситуация, однако, влечет за собой целый ряд вопросов: правомерно ли использовать фотографии как доказательство в судебном процессе? Можно ли доверять фотографиям в новостях (коль скоро журналисты нередко в погоне за сенсациями готовы пойти на фотомонтаж)? Наконец, обнаружились принципиальные проблемы: каковы этические последствия подобной утраты визуальной достоверности? Где проходит черта, отделяющая документальную фотографию от художественной?

В современную эпоху для обработки фотографий чаще всего используются Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и специальные программы, позволяющие объединять до двадцати снимков в одном.

Однако в последнее время сомнительность фотошопа все чаще вызывает критику. Времена, когда фотошоп воспринимался с восхищением, уже прошли – и потребители все чаще восстают против фотошопа как против лжи, уловки, которая вводит их в заблуждение. Особенно это очевидно в случае коммерческой рекламной фотографии. Здесь прежде всего возникают вопросы относительно документальной точности фотографии в рекламе. И хотя сейчас уже появились разнообразные программы, которые позволяют достоверно установить, применялся ли фотошоп, ими чаще всего пользуются специалисты, а обычные потребители бьют тревогу, только когда снимок и впрямь вызывает подозрения 104 104 См., например: fotoforensics.com (по состоянию на 07.06.2017). . Активность потребителей в этой сфере порой приводит к впечатляющим результатам. Так, фирме L’Oréal Paris пришлось запретить рекламу с Джулией Робертс на территории Великобритании из‐за чрезмерного использования фотошопа; покупатели добились успеха и в кампании против использования компьютерных моделей на сайте интернет-магазина H&M 105 105 Vainshtein O. Digital Beauties: Strategies of Self-Presentation and Resistance // Beauty: Exploring Critical Perspectives / Еds P. Wilhelm, R. Nash. Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2016. Pp. 81–93 (electronic book). .

В случае H&M к нарисованным на компьютере идентичным телам приставляли головы сфотографированных реальных моделей, что и заметили покупатели. Но это вполне обыденная практика; более того, существуют рекламные агентства, которые специализируются на фотомонтаже различных частей тела. Модель нередко выбирают по принципу совершенства отдельной части тела. Даниэлла Корвин, основательница фирмы Parts Models, отмечает: «Да, мы занимаемся всеми частями тела. Всеми – от рук с превосходным маникюром и ступней до пухлых губ, обветренных рук, у нас даже есть модели с разными глазами» 106 106 Ewen S. All-Consuming Images: Style in the New «Information Age» // State of the Art: Issues in Contemporary Mass Communication / Еds D. Shimkin, H. Stolerman, H. O’Connor. New York: St. Martin’s Press, 1992. P. 196. . Как говорит фотограф Майкл Рааб, работающий в рекламной сфере: «Довольно редко бывает, чтобы в ноге были идеальной формы и ступня, и лодыжка, и икра. Иногда приходится совмещать элементы, чтобы все три были совершенными» 107 107 Ibid. P. 196. . В результате подобной механической сборки рекламные образы, составленные из разных идеальных частей, нередко выглядят стандартными и безжизненными. И неудивительно, что реакция на подобную эстетику – отчуждение, порождающее сомнение со стороны потребителей и потенциальный конфликт.

В подобных спорах, которые возобновляются в разных странах и по разным поводам, аргументы сторон обычно повторяются. Профессиональные ретушеры, естественно, выступают с апологией своего ремесла, порой достаточно циничной:

Я создаю образ, который хотят видеть люди. Я обманываю их по своему усмотрению. <���…> В основном ты лжешь людям. Ты создаешь… картинку, а они потом приспосабливаются к ней. Можно поднять их уровень вкуса, а можно опустить просто за счет того, что ты создаешь 108 108 Ibid. P. 197. .

В своих действиях ретушеры руководствуются особым пониманием стиля, то есть создают образы, востребованные рынком. Чаще всего они воспроизводят голливудский эталон чувственной блондинки, который оформился в середине 1920‐х и в 1930‐е годы, когда съемку и ретуширование стали производить по определенным правилам, чтобы достичь эффекта гламурности. Пионерами здесь выступили голливудский фотограф Эдвард Стейхен и, чуть позднее, Джордж Харрелл. Они первыми сформировали канон гламурной фотографии: атмосфера чувственности, особое освещение, создающее эффект сияния, разлитого блеска, фокусировка на лицо, резкие контрастные тона. Все вместе способствовало превращению тела в товар, его овеществлению, позволяя обеспечить легкое тиражирование образа в открытках 109 109 Willis-Tropea L. Glamour Photography and the Institutionalization of Celebrity // Photography & Culture. 2011. 4, no. 3. Pp. 261–276. (Рус. пер.: Уиллис-Тропеа Л. Гламурная фотография и институциализация культуры cелебрити // Теория моды: одежда, тело, культура. 2015. № 35. С. 98–118.) .