И. Беляев - Как самому сделать детекторный приемник

На каждой стороне антенны ставят несколько изоляторов (2–3), связанных между собой проволокой на расстоянии 10–15 сантиметров. Когда цепочка изоляторов, готова, к одному из её концов прикрепляют провод горизонтальной части антенны, а другой конец цепочки изоляторов соединяется с проволокой или верёвкой, которую пропускают через блок и укрепляют у основания мачты. Точно так же другой конец антенны прикрепляется через цепочку изоляторов ко второй мачте.

После того как мачты установлены, поднимают с помощью верёвки, пропущенной через блок, антенну. Нельзя её натягивать туго; следует оставить небольшой провес, который предохранит антенну от обрыва в сильный мороз, когда происходит сокращение длины провода.

На рисунке 19 показан общий вид антенны, на рисунке 20 — цепочки изоляторов.

Рис. 19.

Рис. 20.

Снижение следует делать от ближайшего к дому конца антенны. Та часть снижения, которая проходит в помещение сквозь стену или оконную раму, называется вводом. Важно, чтобы провод снижения нигде не касался здания. Лучше применять для снижения хорошо изолированный провод, например, гуппер, диаметром в 1,5–2 миллиметра. Применение хорошо изолированного провода обеспечит надёжность работы антенны и предохранит её от замыкания с крышей при ветре. Если горизонтальная часть антенны и провод снижения делаются из разного провода, то провод снижения, в месте его соединения с горизонтальной частью антенны, надо тщательно пропаять. Иначе от пыли и сырости место соединения окислится и загрязнится, а это ухудшит работу всей антенны. Затем берут шестик с роликом на конце, который отводит снижение на расстояние не ближе одного метра от стен дома. Отводный шестик прибивается к крыше.

Для ввода антенны в верхней части оконной рамы делают отверстие, в которое желательно пропустить резиновую трубку, а с наружной и внутренней стороны вставить в неё фарфоровые втулки. Внутри трубки проходит ввод.

В антенное устройство входит ещё заземление. От качества заземления в значительной степени зависит сила приёма. Поэтому на устройство заземления надо обращать самое серьёзное внимание.

Устраивают его под тем окном, где сделан ввод антенны. Для этого берут какой-либо металлический предмет (старое ведро, лист железа), очищают его от грязи и ржавчины и припаивают к нему провод заземления, идущий к приёмнику. Затем копают яму такой глубины, чтобы заземлённый предмет находился в сырой почве и не промерзал зимой, и зарывают его.

Нужно иметь в виду, что качество заземления зависит и от свойств почвы. Важно, чтобы сама почва в месте устройства заземления хорошо проводила электрический ток. Влажная почва электрический ток проводит хорошо, сухая, песчаная и каменистая почва — плохо.

Для заземления можно использовать любой голый провод, лучше толстый, диаметром в 2–3 миллиметра. Прокладывать провод заземления можно прямо по стене, прибивая его проволочными скобками или гвоздями. Очень важно, чтобы проволока заземления опускалась прямо, не имела острых углов, петель. Провод заземления должен быть как можно короче, а поэтому надо стремиться, чтобы заземление было расположено возможно ближе к радиоприёмнику.

У радиоустановки обязательно должен быть грозовой переключатель. Когда приём не производится, или во время грозы, переключатель соединяет антенну с заземлением, делая из неё громоотвод. Через него, скапливающиеся во время грозы электрические заряды уходят в землю, не причиняя повреждения радиоприёмнику. Вести приём во время грозы ни в коем случае нельзя.

Применяемый для заземления антенны прибор представляет собою часто встречающийся в электротехнике перекидной однополюсный рубильник, изображённый на рисунке 21.

Рис. 21.

В середине на пружинящей скобочке укрепляется нож рубильника, который можно за ручку поднимать или опускать. К нему приключается провод, идущий непосредственно от заземления. Верхний зажим грозового переключателя соединяется с антенной, которая прямо от него идёт к антенне приёмника (гнездо А). Нижний зажим соединяется с гнездом 3 (заземление) приёмника.