Елена Скугарь - Декор и декупаж. Изучаем техники и материалы в процессе

Пропитываем грунтом (если концентрат, разводит в той пропорции, которая указана производителем на этикетке), просушиваем и такие заготовки можно спокойно хранить до того момента, пока они не понадобятся в работе.

Когда мы пропитываем заготовку грунтом, ворс поднимается и поверхность становится шершавой. Сушим заготовку и аккуратно зашкуриваем. И наносим еще один слой грунтовки.

ВАЖНО! Грунт проникает на глубину верхнего листа шпона, так как далее идет клей. Поэтому достаточно 1-2 слоев грунта.

2 Дерево

По своей структуре очень пористый, дышащий материал, быстро впитывает воду, может деформироваться, трескаться и выгибаться.

Чаще всего на заготовку матера используют сосну или ель, это самый мягкий и пористый материал. Лучше всего по возможности брать заготовку из лиственницы – дороже, но намного качественнее. И рисунок дерева красивый.

Липа как губка впитывает воду и при этом немного разбухает. Так как чаще всего заготовки из липы это баночки с крышечками, туески с крышками, круглые шкатулки с крышками, проблема в декоре именно с крышками.

Чтобы стабилизировать липовые заготовки мы используем или грунт глубокого проникновения для дерева, или грунт Otex неводный (в дальнейшем нельзя использовать морилки), или лак цапон (также морилками пользоваться нельзя.)

3 МДФ

Материал, из которого сделаны такие заготовки это прессованная бумага и картон. Поэтому грунтовать такие заготовки нужно обязательно.

Самый оптимальный вариант – использовать лак цапон. Это неводный лак, очень жидкий, хорошо проникает в структуру и склеивает волокна бумаги. Сохнет быстро, но полная просушка 2-3 часа. Наносим на поверхность МДФ заготовки тряпичным тампоном. Сушим, шкурим и наносим второй слой. Сушим.

Лак цапон можно заменить на шеллак, то последний намного дороже. Можно в качестве грунта использовать другой неводный лак, но это дороже, и такие лаки имеют более плотную структуру и и глубоко проникнуть в картон не может.

Задача – усилить адгезию

Теперь нужно определиться, с какой поверхностью будем работать

1 При работе с деревом или фанерой.

Адгезию усиливать нет необходимости

2 При работе на стекле и пластике

Используем специальный грунт по сложной поверхности

*Любой художественный грунт, созданный специально для стекла или пластика.

*Строительный грунт Tikkurila Otex, это профессиональный грунт с высокой адгезией

Наносится кисточкой или валиком. Просушка 24 часа минимум.

ВАЖНО! Используем не водные грунты.

Техника нанесения

Стекло обезжириваем спиртом или ацетоном (или моем с использованием средств для мытья посуды). Наносим один-два слоя грунта с полной просушкой. Красим тонкими слоями. Опять-таки просушивая каждый слой.

Шкурим очень мягкой наждачкой -600-800. А лучше вообще не шкурить, изначально ровно наносить.

3 При работе с кожей и другими гибкими поверхностями

Используем грунт, который после полной просушки остается гибким – самый оптимальный вариант – грунт «Сонет».

Или аэрозольный лак + краска (строительные не подходят, они не эластичные)

Перед грунтованием обязательно проходим ацетоном или спиртом по поверхности – обезжириваем ее. А в случае, если поверхность кожзам, снимаем таким образом краску (вдруг она там есть) иначе есть риск, что краска в последствии пройдет сквозь слои в виде некрасивых желтых пятен.

4 При работе с металлом

Используем шеллак или лак цапон.

Металлическую поверхность слегка зашкуриваем, затем наносим лак. И тот, и другой очень жидкие, образуют тонкую пленку на поверхности, усиливая адгезию краски с металлом.

Нам в первую очередь интересно для тонировки фурнитуры, которую иногда, если работа требует, нужно перекрашивать. Шеллак и лак цапон подходят в этом случае лучше всего.

Задача – Исключить миграцию старого покрытия и появление пятен при перекраске.

Чаще всего так происходит, если перекрасить старую мебель. Еще один вариант – работа с сосновой заготовкой (здесь есть риск что тонины мигрируют сквозь светлую краску, особенно на сучках).