Г. Клятис - Учитесь сами делать мебель

Р у б а н о к в отличие от шерхебеля имеет нож с прямой режущей кромкой, ширина ножа больше 50 мм. Такой нож позволяет снимать тонкую ровную стружку по всей ширине рубанка. Ножи рубанка бывают одиночные и двойные. Двойной нож характеризуется наличием накладки, предназначенной для ломки снимаемой стружки. Поэтому рубанок с двойным ножом позволяет строгать чище. Конечно, лучше приобрести рубанок с двойным ножом, но если уже имеется рубанок с одиночным ножом, приобретать другой не нужно. Можно обойтись и таким.

Для строгания больших поверхностей желательно иметь удлиненный рубанок — ф у г а н о к (или полуфуганок), который тоже бывает либо деревянным, либо металлическим. В отличие от рубанка, длина которого не превышает 250 мм, фуганок имеет длину до 650 мм, благодаря чему им лучше выравнивать поверхности больших деталей. Приобретите его в будущем. А сейчас, учитывая, что размеры деталей не очень велики, можно ограничиться обыкновенным рубанком.

Иногда спрашивают: какие инструменты для строгания лучше, деревянные или металлические? Ответить на это однозначно трудно. Одним нравятся деревянные: они легче, теплее в руке, дешевле. Другие предпочитают металлические: в них проще закрепить нож, у них глаже и выносливее колодка, строгать такими рубанками можно с большим нажимом.

В дальнейшем могут понадобиться и некоторые другие виды инструментов для строгания, прежде всего так называемые о т б о р н и к и, предназначенные для выделки (отборки) различных фасонных выемок, например четвертей и пазов. Но, придерживаясь правила: не докупать того, без чего можно обойтись, пока повремените с их приобретением.

К инструментам д л я д о л б л е н и я относятся долота и стамески.

Д о л о т а применяют для долбления сквозных и несквозных отверстий, а также различных выемок четырехугольной формы. Они имеют большую толщину (8–11 мм), благодаря чему не гнутся при долблении даже очень толстых деталей.

С т а м е с к и отличаются от долот меньшей толщиной (3–4 мм). Они в основном предназначаются для местной подрезки и зачистки древесины, а также используются при долблении выемок только в тонких деталях.

Долота выпускают шириной от 6 до 25 мм, стамески — от 4 до 50 мм. Конечно, все типоразмеры инструментов для долбления вам не понадобятся. Вначале вполне можно обойтись одним долотом шириной 6 мм и одной стамеской шириной 16–20 мм.

Для ударов при долблении понадобится специальный деревянный молоток — киянка. Пользоваться обыкновенным металлическим молотком не следует, так как им можно расколотить ручки долбежных инструментов. При работе стамеской киянку применяют сравнительно редко — только при долблении. В остальных случаях — при подрезке и зачистке — стамеской пользуются как ножом, нажимая на нее рукой или подталкивая ладонью.

Для с в е р л е н и я самым подходящим инструментом является к о л о в о р о т, оснащенный обычными спиральными сверлами, которые применяют для сверления металлов. Коловорот состоит из патрона для установки сверла, коленчатого стержня с ручкой и нажимной головки.

Для работы вам потребуется целый набор сверл диаметром от 2,5 до 10 мм с разницей в диаметрах от 0,5 до 1 мм.

Можно ли вместо коловорота пользоваться р у ч н о й д р е л ь ю? Разумеется, можно, Только надо иметь в виду, что сверлить ручной дрелью труднее и дело продвигается медленнее, чем при работе коловоротом.

Э л е к т р о д р е л ь позволяет сверлить быстро и легко. Но она намного дороже коловорота. К тому же при сверлении отверстий в деревянных деталях мебели из-за большой частоты вращения сверла приходится соблюдать особую осторожность. Достаточно чуть замешкаться, и сверло уведет в сторону или вместо требуемого глухого отверстия неожиданно получится сквозное. Поэтому даже при наличии электродрели желательно иметь и коловорот.

Для того чтобы инструментами было легко и удобно работать, их нужно правильно подготовить к работе. Так, подготовка пилы заключается в разводе зубьев и их заточке. Для этого понадобятся тиски, плоскогубцы и трехгранный напильник с мелкой насечкой.

Зубья разводят, то есть отгибают в разные стороны, чтобы полотно не заедало в пропиле. Обычно пилы поступают в продажу с уже разведенными зубьями. Но не исключено, что вам достанется пила без развода. Тогда придется развести зубья самому. Для этого закрепите с помощью деревянной прокладки полотно в тисках и плоскогубцами начните осторожно отводить верхушки зубьев поочередно то в одну, то в другую сторону (рис. 9, а). Отводите верх зуба не больше чем на половину толщины полотна. Более широкий развод может лишь повредить, так как пропил получится чересчур широким и неровным. Следите за тем, чтобы развод у всех зубьев был одинаковым. Иначе в пилении будут участвовать не все зубья, а только наиболее отогнутые, и пилить такой пилой будет трудно.