Евгений Пригаровский: Умный виноградник

Вместо того чтобы копать ямы и траншеи, насыпают холмы и гребни. Не всякий может позволить себе привезти несколько машин плодородной почвы, торфа и сапропеля, но если есть возможность, то зачем отказываться от выращивания винограда? В некоторых ситуациях приходится проводить мелиорационные работы – делать канавы и маленькие пруды для отвода воды с участка. Выкопанная земля как раз и пойдет на гребни, где виноград почувствует себя на своем месте.

После формирования гребней и холмов нужно принять меры по укреплению склонов. Решается эта задача посевом многолетних трав, пришпиливанием к земле веток, плотным мульчированием и т. д. На небольших участках может оказаться целесообразнее соорудить короба из досок, шифера или даже кирпича – это дороже, но виноград ценнее. Понятно, что ориентировать гребни и короба необходимо в направлении север – юг. И не торопитесь сразу сажать в них виноград, по возможности выделите сезон, чтобы гребни «уселись», а посев по ним сидератов улучшит плодородие и ускорит формирование структуры почвы. Ну а осенью можно и саженцы посадить.

Как видите, можно найти приемлемое решение практически для любой ситуации – если, конечно, есть непреодолимое желание выращивать виноград.

А вот теперь пора браться за саженцы. Чем меньше промежуток между «из земли» и «в землю», тем лучше. Идеальный интервал от выкопки саженца из школки до посадки его на новом месте – несколько часов. Но мы с вами живем в реальном мире, где питомник может находиться за несколько сотен километров от нашего участка. Поэтому уделим должное внимание предпосадочной подготовке саженца.

Если по какой-то причине сразу посадить саженец не получается, его можно прикопать в затененном влажном месте или даже просто в погребе. Если предполагаемый срок ожидания – несколько дней, а саженцев много, то вместо прикапывания можно приготовить глиняную болтушку (хорошо бы с добавлением перегноя, зрелого компоста или биопрепарата с живой культурой микроорганизмов – «фитоспорин», «фитодоктор», «триходермин») и окунуть в нее корни. Потом сложить саженцы в тени, дополнительно укрыв чем-нибудь корни, или в погребе. Пару дней саженец может спокойно храниться в целлофановом пакете при условии, что вы будете его периодически увлажнять – но не залейте! И постарайтесь о нем не забыть!

За день до посадки помещаем саженцы в воду – они должны хорошо напитаться, заодно смоется глиняная болтушка, которая после посадки может препятствовать нормальной работе корней. В любом случае постарайтесь замочить саженец перед посадкой хотя бы на пару часов.

Эффект будет значительно лучше, если за 5–6 часов до посадки добавить в воду раствор водной вытяжки из биогумуса – «риверма» (100 мл на ведро воды), «биовита» (100 мл на ведро), «оптим-гумуса» (10 мл, или 2 колпачка от ПЭТ-бутылки на ведро), «вермистима» (20 мл на ведро). Можно также использовать биостимуляторы – НВ-101 (10 капель на ведро), «экогель» (10 мл на ведро), «фитоспорин» (1 часть пасты на 2 части воды, затем 15 мл раствора на ведро) – это очень способствует приживаемости. Старайтесь избегать при работе с виноградом синтетических гормонов и ядов – в данном случае средств на основе гиббереллина и гетероауксина.

Перед посадкой необходимо осмотреть корневую систему и удалить отмершие и поврежденные части корня. Также удаляем верхние боковые корешки, а остальным обновляем срезы на 1–2 см. Работать надо хорошим острым секатором, который не сдавливает и не размочаливает концы корней, или садовым ножом. Можно также использовать строительные или канцелярские ножи с выдвижным лезвием.

К этому моменту посадочная яма полностью готова, от ее дна до поверхности у нас примерно 30–40 см. Такая глубина посадки позволяет защитить корни однолетнего саженца от вымерзания. На дне ямы делаем холмик высотой 5 – 15 см, в зависимости от глубины ямы и длины саженца. 2–3 глазка на молодой лозе саженца должны оказаться ниже верхнего края посадочной ямы. Примеряем саженец, установив пятку на холмик, и при необходимости подсыпаем или, наоборот, уменьшаем его высоту.

Равномерно размещаем корни по кругу, присыпаем их землей, взятой с той стороны ямы, на которую выкладывали плодородный слой, и слегка утрамбовываем рукой. Засыпаем саженец до половины и выливаем в яму 2–4 ведра воды. Это исключит образование пустот между корнями и землей. Влагозарядка также помогает защитить корни от вымерзания зимой. Когда вода впитается, засыпаем яму до молодой лозы (рис. 1).