Юрий Загвоздин - Виноград растет и у нас

Теперь у вас необходимый биологический минимум для того, чтобы приступить к формировке винограда.

Итак, вы купили здоровый саженец с закрытой корневой системой, то есть в горшочке с землей (таким образом, сэкономив целый год!), и когда земля прогреется на 30-сантиметровую глубину до 10 оС, высадили его на постоянное место.

Не обольщайтесь, если, не ухаживая за лозой, вы собрали пару раз неплохой урожай. Это ненадолго: куст со временем зарастет, одичает и потеряет сортовые свойства. Ягоды станут мелкими и безвкусными, а вскоре и вовсе перестанут образовываться.

Именно формировка не дает одичать лозе, уменьшает вероятность поражения болезнями и вредителями, способствует правильному питанию, что приводит к увеличению урожая и улучшению качества ягод.

Проводят ее с одной целью – придать винограднику определенную форму в соответствии со свойствами сорта и пожеланиями виноградаря, которая позволит максимально использовать имеющиеся ресурсы для ежегодного получения стабильного урожая.

Разработано много видов формировок: многорукавная веерная бесштамбовая (2-, 4-, 6-, 8-рукавная), Донская чаша, Молдавская чаша, короткорукавный веер, длиннорукавный беседочный веер, высокоштамбовая волна и т. д.

Выбор виноградаря в каждом конкретном случае, как правило, обусловлен климатическими условиями, особенностями конкретного сорта и, наконец, предпочтениями самого хозяина. Так как виноград – быстрорастущая лиана, при определенном знании и опыте можно переходить от одной формировки к другой. На запущенных кустах винограда можно выполнить почти любую формировку.

Еще раз заостряю ваше внимание на том, что некоторые части куста в разных формировках называются по-разному.

Авторы «Энциклопедии виноградаря» М.М. Темный и Т.М. Темная о формировках пишут так: «Уместно отметить, что любые кусты любого сорта, имеющие крупную формировку с большим запасом многолетних удлиненных рукавов, являются урожайными с регулярным плодоношением».

Я опишу только два вида формировки, которые успешно применяю сам: «горизонтальный одноплечий кордон с наклонным штамбом» и «беседочная или арочная».

Горизонтальный одноплечий кордон с наклонным штамбом

Эта формировка описана у Н.И. Курдюмова в книге «Умный виноградник для всех». Она удобна и проста в работе, имеет большой запас многолетней древесины, в которой откладываются запасы питательных веществ, считается продуктивной, легко укрывается.

Итак, как этого достичь. 1-й год

Первый год саженец надо поливать каждую неделю из расчета 1–2 ведра теплой воды, но не в шурфики, которые были установлены при устройстве посадочной ямы (они пригодятся позже), а обычным способом. Не забудьте обработать саженец против милдью одним из препаратов: «Абига-Пик», поликарбоцин, полихом, ридомил, бордоской жидкостью и т. д. Первый раз это делают после образования 5–6 листьев, далее – через каждые 15–20 дней. Все растущие пасынки, усики, соцветия уничтожаются. Если у вас побег (лоза) к осени вырос сильный, укрывайте его на зиму, не обрезая. Сильной считается лоза диаметром не менее 7 мм и длиной 1,5 м (к осени при благоприятных условиях она может вырасти до 3-метров).

Если лоза получилась слабой, ее осенью или весной обрезают, оставляя не менее 2–3 почек. Весной во время роста побегов выбирают самый сильный – остальные выламывают, и процесс повторяется. В этом случае формировка затягивается еще на один год.

2-й год

После снятия утеплителя, лозу (а у нас уже называется кордон) подвязываем горизонтально к первой проволоке, обрабатываем 3-процентной бордоской жидкостью или медьсодержащими препаратами согласно инструкции. Когда пойдут побеги в рост, выбираем на сгибе кордона первый верхний побег на спинке (верхняя часть побега – спинка, нижняя – брюшко). Считается, что верхние побеги более развиты. Дальше пойдут 7-й, 14-й, 21-й побег, а иногда и 5-й, 9-й, 13-й.

На втором году выращиваем всего 4 побега, остальные выламываем. На оставленных побегах уничтожаем усики, пасынки и соцветия, если те образовались. Поливать нужно 4 раза в год по 4–6 ведер в шурфики: первый раз – после снятия утеплителя, второй – перед цветением (на второй год ориентировочно – 30 мая), третий – перед наливом ягод (20 июня), последний – перед подготовкой на зиму (15 октября).