Павел Траннуа - Энциклопедия урожайного огорода на разумной почве

Недостатки метода очевидны не сразу, а только после его исполнения: он рискованный тем, что часть клубней может надорваться и загнить. Сразу насыпать такой высокий холм на клубни нельзя, так как побеги могут просто погибнуть на такой большой глубине. Кроме того, довольно трудно уследить за моментом начала появления верхушек. В идеале в насыпи должны находиться длинные участки белых стеблей, по всей длине которых будут активно нарастать столоны и закладываться клубни. Куст должен получиться гуще и выше. Понятно, что если земля будет неплодородная и создаст небольшой кустик ботвы, то он не сможет прокормить так много клубней, и метод не состоится. А так сама идея стоящая.

МОЙ МЕТОД ПОСАДКИ «ПИЛОЙ»

Метод заключается в том, что на 1 м 2сажать всего по 3 куста, треугольником, так что на длинной грядке они образуют «пилу», зигзаг из двух рядов. Затем междурядье шириной 80—100 см – и следующая «грядка-пила». Клубень кладется на поверхность земли без ямки и сразу окучивается довольно высокой пирамидой в 20–25 см. Такую высоту проростки пробить вполне в состоянии, тем более что подбираются только самые сильные клубни. Затем дополнительно делается второе, несильное окучивание, расширяющее пирамиду, после того как зеленые побеги отрастут на 10–15 см. Смысл метода в том, что в широкой пирамиде куст охотно растит крупные картофелины в большом количестве. Порой вся пирамида оказывается забитой клубнями. При этом способе главное не высота насыпи, а пирамидальность. Урожай с куста увеличивается минимум вдвое, обычно больше, а клубней для посадки требуется вдвое меньше. По этой причине нужно особенно старательно следить, чтобы не было единичных выпадов, а случайно от чего-то вдруг загнить может даже зелененный, хорошо проросший во время мартовской яровизации семенной клубень.

Чтобы избежать таких выпадов, я применяю следующие приемы.

• Отобранные путем клонового отбора от самых урожайных кустов клубни сразу зазеленяю на рассеянном свету на улице около двух недель; лучший размер семенных клубней считается 4–5 см, но можно и побольше ради увеличения числа клубней с 5—6-ю проростками, которые появятся на них весной (мелкие клубни норовят дать всего по 1–2 крупных проростка, из них высоко урожайный куст не создать).

• Каждому клубню создаю «земляную оболочку» путем обмакивания в сметанообразную глинистую землю с последующим высушиванием.

• Весной с середины марта подвергаю семенные клубни яровизации (лежат около 30–45 дней на рассеянном свету в обычных рассадных мини-парничках, в которых они и хранились всю зиму в подвале (или подобных прозрачных емкостях с отверстиями), в прохладной комнате при температуре 10–15 °С для постепенного образования коренастых проростков, по которым можно достаточно верно судить о возможностях каждого клубня.

• За 2—3-е суток до посадки устраиваю «поение» подвялившихся клубней: на дно парничка наливаю немного воды, затем обмакиваю каждый клубень в отдельную миску с водой и кладу в парничок той же стороной (так и сажать потом, как лежал); важно, чтобы он был целиком мокрый: клубень лежит на небольшом слое воды в 0,5–1 см и набирает воду за 2–3 дня с помощью капиллярной оболочки, за это время у него прорастают корешки.

• Для посадки выбираю клубни, у которых не менее 5–6 крупных проростков, такие дают самые урожайные кусты.

• Посадка с горстью перегноя: кладу клубни по разметке на ровную поверхность (без перекопки), насыпаю сверху горсть 2—3-годичного перегноя, а потом уже осторожно окучиваю тяпкой, нагребая разрыхленную землю с боков; под такой насыпью клубень хорошо дышит, чувствует близкое питание и «хочет жить», это помогает ему прорасти.

• Предыдущих мер уже достаточно, чтобы у вас фактически не было выпадов на всей посадке, однако дополнительно возможно применение сдвоенной посадки, по два клубня под одну пирамиду, с тем чтобы потом выдернуть слабейший (обязательно и как можно скорее, пока его удаление сильно не повредит корни оставшегося).

По картофелю можно бесконечно давать дополнительные советы. Как то: не применять яровизацию к ранним сортам, она на них не дает того эффекта, их лучше выносить на грядки «только-только из подвала» с белыми проростками и сажать с середины апреля (поздние сорта лучше сажать попозже, в конце апреля – начале мая); оставлять себе весной в подвале большой запас семенного материала на случай полной гибели всей посадки картошки – природа непредсказуема, все бывает весной, а у тебя всегда наготове резервный полк…