Владимир Жабцев - Электричество дома и на даче. Как сделать просто и надежно

❐ 1.7.83. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают все провода, находящиеся под напряжением (см. также 1.7.84).

❐ 1.7.90. Соединения заземляющих и нулевых защитных проводников должны быть доступны для осмотра.

На первый взгляд, эти правила противоречат друг другу. С одной стороны: «Не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников нулевые рабочие проводники; идущие к переносным электроприемникам».

С другой стороны: «Для зануления таких электроприемников должен быть применен отдельный третий проводник, присоединяемый… в щите, щитке к нулевому рабочему… проводнику».

Как это: «не допускается использовать нулевые рабочие» и вместе с тем «присоединяемый к нулевому рабочему »?! И чтобы понять смыл этих требований, нужно знать, что с того момента, как нулевой проводник потянулся от нулевой шины распределительного щита по внутренней разводке, он является рабочим нулем, и уже на протяжении всей своей длины не может быть использован в качестве защитного по причине возможного переполюсования в розетках, ответвительных коробках и т. д. А другой специально проложенный нулевой проводник, протянутый от той же шины к корпусу прибора, может быть защитным нулем, который уже никто не переполюсует. Однако, прежде чем защитно зануляться по описанной схеме, полезно вызвать специалиста для проверки качества заземления нейтрали (кстати, по закону такие проверки должно производиться каждые полгода), и, если качество заземления вашей нейтрали окажется приемлемым, можно без особых опасений как минимум защитно занулиться отдельным проводником, подключенным на корпус или нейтральную шину щитка под отдельную клемму. В противном случае требуется устройство дополнительного заземления.

Способ монтажа вертикальных заземлителей зависит от габаритов электродов заземления, характера грунта и его состояния во время монтажа (талый, мерзлый), времени года и климатических условий, количества погружаемых электродов, удаленности объектов между собой и баз механизации, наличия и возможности получения механизмов и приспособлений, необходимых для монтажа.

Учитываются также сравнительные характеристики механизмов и стоимость их эксплуатации, объемы выполняемых работ и конкретные условия их выполнения.

Рациональные способы монтажа:

• для талых, мягких грунтов — вдавливание и ввертывание стержневых электродов, забивка и вдавливание профильных электродов;

• для плотных грунтов — забивка электродов любого сечения; для мерзлых грунтов — вибропогружение;

• для скальных и мерзлых грунтов при необходимости глубокого погружения — закладка в пробуренную скважину.

Сопротивление растеканию забитого электрода минимальное; сопротивление электрода, смонтированного ввертыванием, на 20–30 % выше; сопротивление электрода, заложенного в готовую скважину и засыпанного рыхлым грунтом, может оказаться еще выше, что не позволит ввести электроустановку в эксплуатацию.

Сопротивление электродов увеличивается незначительно при вдавливании в грунт и при погружении вибраторами и превышает сопротивление забитых электродов лишь на 5—10 %. Через 10–20 дней сопротивление электродов, погруженных вибраторами, вдавленных и забитых, начинает выравниваться. Значительно больше времени требуется для восстановления структуры грунта и уменьшения сопротивления электродов, ввернутых в грунт, особенно при применении уширенного наконечника на электроде, что облегчает погружение, но разрыхляет грунт.

При забивке можно применять стальные электроды любого профиля — уголковые, квадратные, круглые, однако наименьший расход металла (при одинаковой проводимости) и наибольшая устойчивость к грунтовой коррозии (в случае равного расхода металла) достигаются при использовании стержневых электродов из круглой стали.

При забивке в обычные грунты на глубину до б м экономично применять стержневые электроды диаметром 12–14 мм. При глубине до 10 м, а также при забивке коротких электродов в особо плотные грунты необходимы более прочные электроды диаметром от 16 до 20 мм.

Чтобы забить электроды глубже, чем на 10–12 м, применяют механизмы ударно-вибрационного действия — вибраторы, с помощью которых электроды легко погрузить даже в промерзший грунт.