Андрей Кашкаров - Как сделать деревенский дом уютным и комфортным

Хотя может оказаться, что вы остановитесь уже на этапе укрепления сарая с помощью сварной сетки из прутьев арматуры. Все-таки перед принятием решения о ремонте взвесьте все плюсы и минусы, в том числе затраты на работы; очень может быть, что удобнее сделать новый кирпичный (или деревянный) сарай на новом месте.

Вкратце – поддомкратить стену сарая с помощью двух (как минимум) домкратов и одной горизонтальной балки и, закрепив в этом положении с помощью временных поперечных опор (которыми также могут быть балки), выбрать весь старый фундамент в этом месте. Углубить канаву под него и уложить новый фундамент из вертикально установленных балок, помещенных в выкопанные лунки на более существенную глубину.

Таким образом, бывший фундамент заменяют новым, основание которого располагают ниже старой кладки на 0,4–0,5 м. Чтобы старый фундамент не рассыпался на отдельные элементы при производстве работ, ставят временные деревянные перемычки из досок, а затем в подготовленный шурф укладывают бутобетон. После отвердения нового фундамента промежуток между кладками заполняют цементным раствором (как вариант – бетоном).

Весь фундамент сразу не сделать, лучше действовать последовательно: поднимая по одной стенке. Это был первый, самый надежный вариант с реальным углублением.

Второй вариант

Если стена сарая над фундаментом и ее осадка небольшая, советую с помощью двух домкратов – по разным сторонам стены (я сам как-то использовал домкрат от грузовика, рассчитанный на вес 20 тонн) приподнять стену на 10–20 см и в это (заранее очищенное) место (с помощью предварительной опалубки из досок) залить цементный раствор, установив деревянные или стальные распорки.

Непосредственно перед процедурой стену, где поднимаете фундамент, укрепите подкосами. Откопайте лопатой верхний слой грунта и установите там распорки из дерева (чтобы не осыпались стенки углубления). Так подготавливают основание для нового фундамента.

Старую кладку при этом очистите от наслоений грунта и щебня.

Перед снятием домкратов нужно дать цементу высохнуть в течение 2–3 дней. Делать это лучше летом, в сухую и теплую погоду.

Немаловажное значение имеет и последующая защита приподнятой конструкции: если место откровенно сырое и состав грунта (к примеру, много глины) не дает уверенности в хорошей гидроизоляции фундамента, то даже углубление его не суть что поможет; можно ожидать, что влияние поверхностных вод испортит и новый фундамент. Но даже в этом случае его можно попробовать защитить с помощью отмостки: наклон ее выполняется наружу от стены под углом 20–30°.

Таким образом, могу предложить защитить от воды наружные стенки фундамента.

Вода в сельской местности – первейшая необходимость, даже если ее приходится подносить в ведрах и набирать в колодце. Когда в хозяйстве содержатся коровы, козы, куры и кролики (как у меня), для обеспечения всех коммуникаций (стиральной машины, электрочайника, кулера, приготовления еды и прочего) приходится набирать очень много воды, примерно 100 л в день (10 ведер). Поэтому для облегчения водоснабжения колодец практически незаменим. Но что сделать, когда вместо привычного колодца уже есть природный ключ? Я поступил следующим образом.

В летний период (апрель – октябрь) «закачиваю» воду из ключа электрическим насосом и с помощью шланга. Для накопительного резервуара использую природный ключ, бьющий в 100 м от дома; вода здесь без запаха, чистейшая, намного чище, чем в колодце, что в центре деревни. «Ключ» с опалубкой из бревен достался мне «в наследство» от старого хозяина усадьбы, и я в этой части ничего переделывать не стал. Опалубка обеспечивает накопительный резервуар, наполняемый ключевой водой за 10–15 минут; зависит от производительности ключа.

Как из природного ключа сделать хороший источник питьевой воды? Ведь при опускании внутрь опалубки погружного насоса он своими лопастями поднимает со дна илистую муть, которая портит воду. Чтобы локализовать этот недостаток, я установил внутрь опалубки чистое оцинкованное корыто. Теперь глубина погружения насоса уменьшилась до 2 м, но благодаря корыту вихревые потоки насоса не поднимают муть со дна.

К выходному отверстию насоса (штуцеру) подключаю армированный шланг диаметром 1–12 дюйма (диаметр выходного отверстия 25/32).

Длина шланга (и электрического провода с сечением жилы 0,75 мм 3) 100 м. В конец армированного шланга вмонтирован шаровый кран для управления потоком воды. Перед насосом в разрыв армированного шланга установлен обратный клапан, чтобы вода (при отключении насоса) не стекала из длинного шланга обратно в накопительный резервуар «ключа». Обратный клапан совершенно необходим в данном случае, поскольку природный «ключ» расположен ниже уровня фундамента дома (под горкой).