Андрей Кашкаров - Дачная энциклопедия опытных советов

Материал «изолон» всего 12 мм толщины имеют такую же теплозащиту.

Тепло-холодное остекление идет не от пола: внизу глухая перегородка, а сверху открывающие и глухие створки.

У большинства профилей холодного фасадного остекления есть возможность замены одинарного стекла на стеклопакет. Как правило, проблема одна – фасадное стекло идет с тонировкой. Поэтому лучше чтобы этим занималась фирма, которая устанавливала остекление фасадов у застройщика. Обычно в новых домах в подъездах висят объявления соответствующего содержания – «меняем холодное остекление на теплое».

Самые сложные моменты:

• если периметр фасадного остекления сделан с помощью жести и на силиконе; рамы (каркасы) надо демонтировать, «запенивать» и ставить обратно на «штатное» место.

• если рамы «висят в воздухе», то есть установлены на кронштейнах. Соответственно между плитой перекрытия и оконной рамой в таком случае пустота. Если есть небольшая щель – до 5 см – можно запенить монтажной пеной и закрыть утеплителем, затем панелями. При большей щели – сложнее.

• если граница балкона попадает на компенсационный шов между корпусами дома; этот вариант действительно самый сложный, непопулярный, хотя и решаемый.

В свободное от основной работы время, в часы досуга можно дать волю рукам и сделать полезное для дома приспособление – обыкновенную полку из МДФ. Потребуется всего несколько отрезков МДФ и буквально пара часов драгоценного времени на их соединение между собой и закрепление на… шкафу. Почему на шкафу? Да потому, что таким образом сохраняется полезное место в комнате загородного дома, и внешняя стенка шкафа (на примере купе) становится еще более полезной домочадцам. Вот как это делается.

Возьмем отрезки МДФ размерами 90×20 см (см. рис. 1.13); чтобы сделать несколько полок в одной конструкции таких отрезков потребуется 3.

Рис. 1.13.Материал для полок

«Вертикальные стенки сделаем из того же материала размерами 120×20 см. Закрепим их так, как показано на рис. 1.14, а для этого предварительно высверливаем с помощью обычного сверла, заряженного в аккумуляторный шуруповерт (дрель) диаметром 8 мм два отверстия в полках.

Рис. 1.14.Способ закрепления полок в конструкции

Крепление полок в конструкции осуществляется по принципу завинчивания саморезов в торец с последующей маскировкой шляпок саморезов пластиковой или бумажной (на самоклеющейся основе) заглушкой – под цвет материала. В моем случае цвет – молочный дуб.

Рис. 1.15.Отверстия в полке для металлических скоб-подвесов

Глубина отверстий небольшая, всего 4…5 мм. Эти отверстия необходимы для подвесов полки к вертикальной стенке (шкафа), они показаны на рис. 1.15 и 1.16.

Рис. 1.16.Закрепление к отверстию металлических скоб для подвесов

Всего на одну конструкцию потребуется две скобы и три (!) самореза размерами 2,5×10 мм. Однако, чтобы подвешивать на уже установленный шкаф, его вертикальную стенку было удобно, одну (из двух) скобу разворачиваем на 90° относительно профиля полки так, как показано на рис. 1.17.

Рис. 1.17.Иллюстрация необычного разворота скобы

После сборки конструкции проводится разметка на стенке шкафа. Один саморез ввинчивается в стенку, на него – как на основное крепление – и будет установлена полка. После этого конструкция выравнивается горизонтально (параллельно уровню пола) – с помощью небольшого строительного уровня, и шилом размечается место под крепление второго самореза согласно развернутой под углом 90° второй скобы. Следующим шагом в это место ввинчивается второй саморез и… все готово. После того, как на полку до ее заполнения будут поставлены книги, он за ними будет не виден.

Ноу-хау