Наталья Иванова - Планировка участка

Ограда любой конструкции обычно состоит из основания и обрешетки. В качестве основания служат различного рода фундаменты, цоколи, столбы или несущий каркас из проволоки, рамок и т. д. Для заполнения обрешетки используют хворост, жерди, доски, рейки, кирпич, металлическую сетку и т. п. Выбор материалов, используемых для строительства ограды, зависит от местности. В средней полосе России чаще всего можно встретить ограды, выполненные полностью из дерева, на юге ограды сооружают из природного камня, кирпича, шлакоблоков и ракушечника.

Столбы образуют несущую конструкцию ограды, поэтому их установка требует предельной тщательности. Если для создания ограды берут деревянные столбы, то их нижнюю часть обрабатывают горячим битумом или гудроном, чтобы предотвратить гниение и порчу. Эту же операцию можно проделать с помощью полиэтиленовой пленки или толя.

Металлические и асбоцементные столбы считаются наиболее прочными, однако перед их установкой также проводят комплекс мер, исключающих попадание внутрь труб влаги. Для этого трубы заливают цементом или закупоривают их крышками от консервных банок. Слеги прикрепляются к столбам с помощью кронштейнов, скоб и хомутов. Скобы можно изготовить из арматурного железа диаметром 10–12 мм, хомуты – из полосовой стали толщиной 2–3 мм.

В настоящее время большой популярностью пользуются бетонные столбы. Для установки столбов выкапывают яму глубиной до 90 см. В этом случае можно воспользоваться ледобуром. Столб обязательно бутируют кирпичом или щебнем, а затем закрепляют бетонной стяжкой.

Иногда столбы выполняют из кирпича. Фундамент для столбов делают из бутового камня, закрепляя его бетонной или растворной стяжкой. Столб выкладывают в полтора кирпича с выступающим на 6 см цоколем внизу. Вверху делают карниз в виде четырехскатной крыши, который штукатурят цементным раствором, а в дальнейшем красят водостойкой краской. Глубина ямы для установки кирпичных столбов зависит от характера почвы. Для глинистой почвы заглубление фундамента должно быть не больше 60–80 см, а для песчаных – 40–60 см. Соединяются столбы цоколем шириной в один кирпич.

Деревянные ограды отличаются небольшим сроком службы, однако на территории России их можно встретить практически повсеместно. Слеги служат несущими элементами деревянного забора. Их изготавливают из брусьев или жердей, которые сращивают по ширине вполдерева или косым прирубом. В сквозных гнездах слеги скрепляют только по высоте с помощью деревянных клиньев.

Для обрешетки деревянного забора используют доски и планки длиной 1,2–1,8 м. Закрепляют их по веревке или по шаблону. Конструкция обрешетки должна быть построена с использованием тех элементов, которые увеличивают долговечность сооружения. Чаще всего применяются верхние торцы штакетника со срезом на «ус» или «с крышей».

Для того чтобы предохранить штакетник от гниения, между столбами устанавливают специальный цоколь из кирпича, бетона или природного камня. Для строительства забора лучше использовать дешевый местный материал, например жерди и хворост.

На некоторых приусадебных участках ограды сооружают из прутьев или веток лозы. Каркасом для обрешетки в этом случае служат столбы, скрепленные тремя слегами. Если лесоматериалы зачистить от коры, то такой забор прослужит дольше.

Методом плетения можно сделать декоративные внутренние ограды. Они оформляются в виде решетки или низкого заборчика с максимальной высотой 1,5 м. Для такой ограды лучше выбрать березовые ветки диаметром 25–40 мм.

Для ограды из проволочной сетки выбирают несущую конструкцию из металлических столбов. Столбы укрепляют на бетонном основании и натягивают между ними два ряда проволоки диаметром 3–6 мм. Для столбов можно использовать трубы диаметром до 60 мм. В каждом столбе необходимо просверлить два отверстия для несущей проволоки, а в угловом – четыре отверстия диаметром 8–10 мм, в которые вставляют специальные крючки для натягивания проволоки.

Перед установкой столбов место, где будет стоять ограда, помечают деревянными колышками с натянутым между ними шнуром. Расстояние между столбами должно составлять 3,5–3,8 м. Столбы заглубляют на 50 см, причем сначала устанавливают угловые столбы, а затем уже рядовые. Основание угловых столбов рекомендуется закрепить бетонной заливкой. Столбы должны постоять минимум неделю, потом на них крепят несущую проволоку и сетку.