Евгений Сапожинский - Серебряный мир

«Минус» такой системы — на морозе она может начать «врать», поэтому при зимних съемках экспонометр носят под одеждой. Хотя существуют мощные морозостойкие аккумуляторы…

Недостаток «Свердловсков» в том, что диски калькулятора вращаются слишком свободно относительно друг друга. Диск коррекции нужно склеить скотчем или изолентой с диском установки светочувствительности.

Я сказал о зонной системе Адамса очень упрощенно. На самом деле она позволяет не только правильно экспонировать негативы, но и управлять их контрастностью изменением времени проявления. Чем меньше контраст объекта, тем меньшую дают экспозицию, а время проявления увеличивают; и наоборот. Способ идеален для съемок на пластинки, но мало пригоден для съемок на пленку, ведь ее проявляют всю целиком.

В горизонтальной плоскости.

Если Вы совсем зеленый новичок, экспериментировать со старыми пленками не советую. Сначала набейте руку на хороших материалах, лучше импортных.

Не нужно покупать самую дорогую. Из относительно дешевых сгодится «Agfa». Правда, после хорошей бумаги перейти на «Унибром» радости не доставит… Но фотограф должен уметь все!

Отечественной я по привычке называю украинскую «Свему».

Приобретать пленку следует не россыпью, а упаковками по десять штук — так же, как поступают заядлые курильщики, покупая сигареты блоками.

Еще лучше брать пленку рулонами. Шестидесяти метров хватит надолго. При этом, правда, неизбежна возня с разрезанием фотоматерала на куски, и, что может оказаться с непривычки сложным, крепление конца пленки к катушке. Зато Вам не придется ломать голову из-за нестабильности свойств материала. Да и получится дешевле.

Отматываем конец от рулона длиной примерно 0,165 м (165 см — стандарт). На практике удается заряжать в кассету более длинные отрезки; сколько в сантиметрах, не скажу — мой рекорд 42 кадра.

Кстати: последний кадр при съемке необходимо продублировать, зарядив новую пленку. Причем дважды. Последний и первые два кадра часто царапаются.

Обрезаем под прямым углом. Приклеиваем со стороны подложки кусок широкого (!) скотча длиной около четырех сантиметров. Оборачиваем им катушку (контролируйте ее ориентацию, иначе, возможно — 50 на 50 — придется разматывать кассету, переворачивать катушку — и все с начала); хвост приклеиваем со стороны эмульсии, наматываем. Закрываем кассету.

Сложно? Это Вам не мышкой клацать!

Очень малые объемы растворов удобно отмерять инсулиновым шприцем.

Этот способ хорош только для бромосеребряной бумаги. Как уже было сказано выше, хлорсеребряные и хлорбромосеребряные бумаги при удлинении времени проявления дают заметно более контрастное изображение.

Раньше рекомендовали также разбавлять проявитель и прибегать к «дробному» проявлению, когда снимок сначала обрабатывают в контрастном проявителе, а затем в мягком, в растворе катализатора или просто в воде. Все это, конечно, давно кануло в Лету по причине низкой фотографической гибкости теперешних бумаг. Но, как ни странно, простейший способ «вытягивания» иногда срабатывает и ныне.

Тут я немного сгустил краски: их станины и кронштейны могут пригодиться для крепления осветителей в студии. Из фонарей тоже удается смастерить что-нибудь типа приспособления для дозированного засвечивания фотобумаги, фиксажного светильника или ночника. Барышни при виде такого ночника, случается, пищат от восторга и… < цензура >.

Прикройте фонарь козырьком так, чтобы прямой свет не слепил глаза! Удивительно, почему никто из этих крутых профи не додумался до такой элементарной вещи!

Сейчас это практически единственный доступный метод смягчения обычной (не мультиконтрастной) фотобумаги. Сделайте ступенчатую пробу засветки, пометив на полоске бумаги время экспонирования карандашом. Я подобрал силу света так, что вуаль начинает возникать через 20 секунд. Следовательно, можно давать засветку где-то до 15 с. Чувствительность бумаги после этой операции увеличивается.

К сожалению, не все зум-объективы это позволяют.

Преимущество цифровой фотокамеры проявляется при съемке на цвет: отпадает надобность в конверсионных фильтрах.