РИМ

Отсюда начинается главная улица квартала – Портико-д Оттавия(Via del Portico d Ottavia), с парой занятных ресторанов, кошерной пиццерией, кондитерской лавкой и баром Totò, чья вывеска вмонтирована в стену аккурат рядом с четырьмя мраморными головами – остатками античного саркофага. Чуть подальше красуется барельеф со львом, держащим в зубах лань, тоже явно классического происхождения. Вообще, если приглядеться к стенам окрестных домов, почти на каждом обнаружатся какие-нибудь кусочки древностей. Например, потихоньку забравшись на верхнюю площадку лестницы в доме N28 по Via Sant Angelo in Pescheria (подъезд обычно бывает открыт), можно во всех подробностях изучить коринфскую капитель, к которой жители дома напротив приделали бельевую веревку.

Самое неприятное место в квартале – площадь Чинкве-Сколе(Piazza delle Cinque Scole – "площадь пяти школ"), где была старинная синагога. Теперь она превращена в парковку и выглядит настолько неуютно, что на окаймляющие ее дворцы семейства Ченчи (XVI век) почти никто не обращает внимания. Тем более что у них довольно мрачное прошлое: именно здесь жила Беатриче, одна из самых романтических героинь новой римской истории. Все прочие закоулки, несмотря на запущенность, невероятно обаятельны; вдобавок тут попадаются довольно любопытные места. Например, церковь Сант-Амброджо(Sant Ambrogio) на одноименной улице, с архитектурной точки зрения ничем не примечательная, прославилась тем, что сюда в XVI веке на обязательную воскресную проповедь являлись римские куртизанки. Весь город знал, что сбор у них в 8 вечера, и поглазеть собиралась целая толпа. Мужчин, однако, внутрь не пускали.

Главная беда заключается в том, что, как ни петляй, довольно скоро из гетто придется выбираться на cкучную проезжую улицу Аренула (Via Arenula), которая рассекла окрестности Кампо-де-Фьори на две неравные части.

Сант-Анджело-ин-Пескерия редко бывает открыта, но если вам повезет, обратите внимание на вторую капеллу слева – "Мадонну с младенцем" приписывают Беноццо Гоццоли

Пять школ, фигурирующих в названии площади, – это пять синагог, которые ютились в одном здании, но принадлежали разным общинам

За улицей Аренула есть еще один кусочек старого, почти нетронутого города, но он надежно спрятан позади монструозного Министерства правосудия (Ministero per la Grazia e Giustizia). Там скрывается масса приятных неожиданностей вроде средневекового дворца Санта-Кроче или самой маленькой в Риме церквушки Сан-Сальваторе-ин-Онда (San Salvatore in Onda), охраняющей подступы к реке. Тут же – Санта-Мария-ин-Монтичелли с изящной романской колоколенкой, а за ней – Тринита-деи-Пеллегрини (TrinitИ dei Pellegrini) с рыжим фасадом по проекту того самого Де Санктиса, который делал Испанскую лестницу, и Сан-Паоло-алла-Регола (San Paolo alla Regola), основанная еще до легализации христианства на том месте, где, по преданию, жил апостол Павел.

Помимо церквей и пыльных ювелирных лавок, целиком занявших ведущую к мосту Сикста улицу Петтинари (Via dei Pettinari), в переулках позади Аренулы и Кампо-де-Фьори есть гениальное место под названием площадь Каподиферро(Piazza Capo di Ferro) – с фонтаном, солнечными часами и богато изукрашенным беломраморным дворцом. Дворец строили в XVI веке кардиналы Каподиферро, но потом он был продан и в XVII веке перешел к кардиналу Спада, одному из богатейших и влиятельнейших людей своего времени. Именно при нем сюда был приглашен архитектор Борромини, сыгравший здесь виртуозную шутку с перспективой: галерея, которую он пристроил к левому крылу, кажется просторной и длинной, а на самом деле представляет собой искусно суженный к концу девятиметровый коридор с карликовой статуей. Попасть внутрь можно, только купив билет в музей, но для того чтобы лично удостовериться в небольшой высоте потолка, достаточно зайти во дворик и заглянуть в окна библиотеки. Заодно виден будет старинный глобус и ряд шкафов с обтянутыми кожей фолиантами.

Закоулки вроде этих, со смешными названиями в честь находившихся тут ремесленных слобод (Петтинари – гребенщики, Кальдерари – лудильщики, Капеллари – шляпники, Фунари – веревочники), – не менее важная часть Рима, чем Колизей и Ватикан. Вдобавок здесь всегда прохладно и пусто, что дает отличную возможность перевести дух. Но если времени в обрез, от Аренулы надо двигаться вглубь по улице Джуббонари(Via dei Giubbonari), никуда с нее не сворачивая. Достопримечательность по дороге встретится ровно одна, и та на любителя – стоящая в самом устье улицы церковь Сан-Карло-аи-Катинари(San Carlo ai Catinari, XVII век) с великолепной коллекцией барочных живописцев: "Добродетелями" Доменикино под куполом, "Благовещением" Ланфранко в первой капелле справа и алтарем по проекту Райнальди с росписью Пьетро да Кортоны ("Святой Карл Борромео во главе процессии несет гвоздь из Креста Иисусова"). Все остальное на Джуббонари – сплошные бары и магазины. Ценны они, во-первых, относительной дешевизной, а во-вторых – удивительно удобным расписанием: здесь все работает по воскресеньям и по вечерам.