Павел Рототаев - К вершинам. Хроника советского альпинизма

Первенство профсоюзов 1960 г. проводилось без предварительно объявленной программы. Главный судья назначил экспромтом соревнование по двоеборью с включением разработанного им нового вида — индивидуального лазания с самостоятельным выбором маршрута. Соревнования по этому виду проводились на разных маршрутах, которые намечал самостоятельно каждый скалолаз для себя, зарисовав его предварительно на фотографии скалы. В индивидуальном лазаний отчетливо проявилось преимущество жителя и знатока гор свана М. Хергиани, избравшего самый короткий и прямой маршрут. Намного опередив соперников, он завоевал первенство. Вторым был красноярец А. Шалыгин и третьим В. Зырянов.

При разработке положений о соревнованиях, их программы, при пересмотре правил и определении принципов судейства высказывались различные, даже противоречивые, точки зрения на перспективу скалолазания и его связь с альпинизмом. Потребовалось четко определить их взаимосвязь. Такое определение было сформулировано самими скалолазами, назвавшими свой вид спорта «младшим братом альпинизма». Под этим девизом и шло дальнейшее развитие спортивного скалолазания.

В 1961 г. в спортивном скалолазании произошел скачок в технике лазания. Глубокому анализу были подвергнуты результаты всесоюзных первенств последних лет (качество трасс и уровень техники ведущих команд) в сопоставлении с новой тенденцией в развитиии техники альпинизма вообще и в нашей стране в частности. В Альпах, а затем и на Кавказе альпинисты увлекались стенными маршрутами, чему в значительной степени способствовало появление новых видов снаряжения — шлямбуров с расширяющимися крючьями, стремян, лесенок, площадок и других приспособлений, делавших проходимыми ранее непреодолимые стены. Было решено, что трассы чемпионатов по скалолазанию должны стать своего рода лабораториями альпинистского скалолазания. До сих пор трассы скалолазов были слишком простыми. Только этим можно объяснить проигрыш альпинистов красноярским «столбистам», не имевшим альпинистского опыта. Кроме того, соревнования связок проводились на очень легких скалах, без учета времени и скорее походили на демонстрацию приемов страховки.

Первенство «Медика» 1961 г., по-прежнему стоявшего в авангарде спортивного скалолазания, проводилось уже под лозунгом решения новых задач. Была подобрана скала в ущелье Уч-Кош, над Ялтой,— почти отвесная стена с ограниченным выбором точек опоры, но с разнообразным рельефом. Новые задачи требовали и иного отношения судей, поэтому соревнованиям предшествовал десятидневный сбор судей «Медика», укомплектованный молодежью, не обремененной традиционными взглядами (В. Ворожищев, Б. и Л. Романовы, Е. Тур, А. Антонович, Г. Джапаридзе, А. Лупандина, А. Мжаванадзе).

Перед участниками соревнований ставились новые условия: восхождение по очень сложному крутому и длинному маршруту; кроме хорошей техники лазания нужно было также обладать выносливостью, способностью ориентироваться на незнакомой скале.

На этих соревнованиях победу в индивидуальном лазаний одержали альпинисты-перворазрядники из Ленинграда Б. и А. Кораблины, в дальнейшем мастера спорта по альпинизму. В состязаниях связок маршрут был проложен так, что значительная его часть не могла быть пройдена чистым лазанием. Приходилось создавать искусственные опоры. Впервые пошли в ход крючья, лесенки, «маятники». Спуск с «пересадкой» с одной веревки на другую требовал особенно большой сноровки. Победителями здесь стали москвичи В. Онищенко и Ю. Коротков, имевшие за плечами ряд сложных восхождений.

Красноярцев в этих соревнованиях уже не было среди победителей, и в последующие годы они утратили ведущую роль. Чтобы добиться успеха, им нужно было овладеть альпинистским мастерством. И они встали на этот путь.

Маршруты большой сложности как в индивидуальном лазаний, так и в соревновании связок не отпугнули спортсменов. Напротив, их увлекла трудная борьба. В дальнейшем в течение нескольких лет на маршрутах Уч-Коша состязались многие коллективы, принявшие новую направленность в скалолазании.

Усовершенствование спортивного скалолазания потребовало капитальной переработки правил соревнований, основным стержнем которых стало повышение технического мастерства альпинистов в скалолазании в двух направлениях: 1) в индивидуальном лазаний спортсмен должен преодолевать трассу только чистым лазанием за счет своих технических и психофизических данных (запрещалось использовать какие-либо приспособления, кроме веревки, применявшейся для спуска); 2) в лазаний связок, напротив, всячески стимулировались любые приспособления, облегчающие и ускоряющие преодоление скал, не проходимых чистым лазанием.