Журнал «Юный техник» - Юный техник, 2006 № 10

Публикацию подготовил Н. ВЛАДИМИРСКИЙ

Рассказав о дюбелях (см. «ЮТ» № 7 за 2006 г.), теперь волей-неволей приходится рассказать и об инструменте, с помощью которого делаются отверстия как для этих самых дюбелей, так и для многих других целей. Итак, сегодня — разговор об инструментах для сверления.

Уже для того, чтобы понадежнее закрепить на древке каменный топор, древние изобретатели додумались просверлить в нем отверстие. Однако это легче сказать, чем сделать: и поныне сверлить камень — не самая простая технологическая задача.

Тем не менее, человечество с ней справилось. С той поры и делает отверстия в самых различных материалах, с самыми разными целями. И придумало для этого немалое количество всевозможных инструментов. Начало с первых буравчиков и дошло до алмазных сверл и лазерной прошивки самых твердых материалов.

Впрочем, лазерный инструмент в быту пока не используется, а потому остановимся на обычных сверлах и приспособлениях для сверления.

Для начала — совет: не экономьте на сверлах. Лучше один раз купить набор качественных (например, немецких или отечественных) сверл разного диаметра для дерева, металла и бетона, чем много раз покупать дешевые.

Не стоит также использовать, скажем, сверло для металла, чтобы проделать дырку в бетоне, и наоборот. Результат опять-таки скорее всего будет плачевный. Разве что иной раз имеет смысл вместо сверла по бетону зажать в патрон дрели специальный пробойник, который позволяет делать дыры в бетонных стенках при помощи обычного молотка.

Все современные электродрели делятся на два класса. К первому классу относятся так называемые шуруповерты. Основной вид их работы сверление, а также закручивание гаек и шурупов, дополнительный — сверление с ударом. Мощность таких дрелей не превышает 500 Вт, частота вращения — от 0 до 2800 об/мин, частота ударов — до 17 тыс. в минуту.

Самое большое отверстие, которое они могут просверлить в бетонной стене, имеет диаметр 13 мм, в древесине — 20 мм, в стальном листе — 10 мм.

А вот дрели-перфораторы, относящиеся ко второму классу, в качестве основного вида работы предполагают именно сверление с ударом. Их мощность может достигать 1 кВт, частота вращения и ударов — 3 тыс. и 30 тыс. соответственно. Режим перфорирования — который, впрочем, можно отключить — позволяет просверлить ту же бетонную стену в 2–3 раза быстрее.

«Дрожание» дрели обеспечивают два контактирующих друг с другом зубчатых храповика. Имейте в виду: при постоянной работе зубья довольно быстро изнашиваются, и тогда храповики приходится менять на новые.

Многие дрели снабжают дополнительными ручками и насадками, повышающими точность и удобство работы.

Впрочем, ресурс дрели зависит еще и от того, какой инструмент вы купили — профессиональный или любительский. Профессиональные дрели, конечно, надежнее, но и стоят, естественно, дороже. Однако стоит ли переплачивать, если вы работаете дрелью раз в год по обещанию?

Кстати, в том случае если механизм не эксплуатировали в течение двух и более лет, следует обновить в нем смазку. Хранить же инструмент лучше в чемодане или специальном футляре при комнатной температуре.

Выбор дрелей сегодня велик. При покупке стоит обращать внимание на фирму-производителя, а также на основные технические характеристики. Современные дрели оснащают двумя типами патронов: традиционным зубчатым, в котором сверло закреплено с помощью специального ключа, и быстрозажимным, где сверло можно зафиксировать незначительным усилием руки. Оба типа патронов — трехкулачковые, поэтому в них без труда удается закрепить насадки-отвертки и т. п.

Далее, обратите внимание на мощность. Как правило, дрели с большей мощностью имеют более широкие возможности (ими, например, можно сверлить отверстия большего диаметра). Впрочем, для работы с мягкими материалами и сверлами небольшого диаметра вполне достаточно дрели мощностью до 500 Вт.