Марк Курлански - Гавана. Столица парадоксов

По правде говоря, иностранец, восхищающийся Гаваной, — это, как правило, неисправимый любитель трущоб вроде Грэма Грина.

Сегодня Гавана представляет собой город ветхих зданий, в свое время прихотью богачей построенных по последнему слову техники — от разукрашенных и быстро заброшенных особняков внутри городских стен до домов поновее на Прадо и в Сентро-Хабана, заброшенных в свою очередь, и до еще более новых домов в Ведадо и Мирамаре, откуда — вообще из страны — они бежали после революции. Больше нет таких богатых людей, кто мог бы унаследовать эти дома. Однако это мало отличается от ситуации в прошлом: всегда, когда богачи куда-то перебирались, спроса на их старые жилища не возникало, поскольку они покидали квартал, где больше не хотели селиться люди с деньгами.

После отъезда богатых государство перераспределило их машины, дома и ценности между «достойными революционерами». Это никак не документировалось и, наверное, предоставило идеальные возможности для коррупции. В романе «Осенний пейзаж» (Paisaje de Otoño) Леонардо Падура описывает коррумпированного чиновника:

Можно представить, что часть этих возвращенных богатств, минимальная, без сомнения, но очень ценная (скажем, Дега, который больше нигде не всплывал, греческая амфора, утраченная в забвении Средиземноморья, римский бюст, исчезнувший из памяти, или коллекция византийских монет, которые больше не достанутся храмовым менялам, — куда они делись?), проходила через его руки в надежде на революционное перераспределение, которое так и не случилось…

Писатель Рейнальдо Аренас, автор знаменитого романа «Пока не наступит ночь», рассказывал о своей тете; она считалась хорошей революционеркой и получила дом в Мирамаре. В квартале было много брошенных роскошных зданий, которые официально объявили «замороженными», что означало: ничего в них трогать нельзя, пока не найдутся подходящие новые хозяева. Однако соответствовать такому дому было трудно, так что квартал оставался по большей части заброшенным, и каждую ночь тетушка совершала набеги на пустые жилища и воровала все, что ей нравилось.

Революция хотела решить жилищную проблему гаванцев, но большинство людей, где бы они ни жили 1 января 1959 года, могли позволить себе остаться жить на том же месте. Государство забрало здания себе, а арендная плата стала невероятно низкой. Если вы, например, снимали маленькую комнату в чьем-то доме, то теперь у вас была своя очень дешевая комната, а если вы жили в доме или большой квартире, то получали недорогой дом или большую квартиру. Люди не переезжали. Без нового строительства ехать было некуда, а нынешние дома им почти ничего не стоили. Кроме того, в те времена (и до сих пор) детям некуда было переезжать, когда они вырастали. Сегодня даже женатые пары живут с родителями.

В 2012 году я сопровождал Мариано Гуаса, сына вернувшегося в Гавану в первый раз с 1960 года (когда он был школьником) вице-президента страны времен Батисты. Он обнаружил, что все живут ровно там, где и раньше. Мы побывали в его бывших апартаментах на первом этаже в Мирамаре. В квартире выше до сих пор жила та же семья. Мы отправились в загородный дом его семьи на берегу Пинар-дель-Рио, и там соседи остались те же самые. На месте нескольких старых домов стояла военная база, куда он не мог войти, но, по словам офицера, на территории базы есть памятная табличка в честь того, что команданте Фидель Кастро высадился здесь в 1960 году.

Мариано знал об этом. Его семья проводила лето 1960 года за городом, поскольку слишком жаркие политические бои шли между их друзьями в яхт-клубе Гаваны. Мариано упал с дерева и сломал руку, поэтому не мог плавать вместе с другими детьми. Он проводил время, бродя вдоль моря. Однажды к берегу подплыла лодка, из которой высадился бородатый великан. Это был Фидель Кастро. Хотя рядом не было никого больше, с кем можно было бы поздороваться, он прошел мимо Мариано, не сказав ни слова. Это была та самая памятная высадка.

Хотя многие из самых старых домов Гаваны сегодня пребывают в крайне запущенном состоянии, о некоторых старых зданиях заботятся. После революции власти взялись за реставрацию исторических домов. Начинали они медленно, с Пласа-де-Армас в Старой Гаване в 1964 году. Позже, в 1982 году, ЮНЕСКО внесло Хабана-Вьеха и ее крепости в список всемирного наследия и выделило небольшую сумму, чтобы помочь реконструкции Кафедрального собора, Пласа-де-Армас и нескольких исторических построек. Но поскольку доходы от туризма в городе растут, он может позволить себе больше реставрационных проектов — и имеет финансовый стимул ими заниматься. И все-таки большая часть Хабана-Вьеха, единственного района в городе, который когда-либо восстанавливали, находится в ветхом состоянии, и во многих домах нет даже водопровода.