А. Савельев - Крыши. Сувениры морских глубин...(Сделай сам №1•2005)

Возможно, более удобным покажется вам обратный порядок сигнализации, когда об освобождении линии будет говорить не погасание, а более приметное внезапное загорание индикатора. Отвечающий этому вариант устройства показан на рис. 2.

Рис. 2. Второй вариант сигнализатора

Здесь схема входного каскада и его «взаимодействие» с линейным вводом повторяют первый вариант, то есть при свободной линии VT1 открыт; благодаря этому здесь будет открыт и транзистор VT2, отчего светодиод светится. Занятие линии соседом запирает оба транзистора, и индикатор гаснет. Если при поднятии вашей трубки нет сигнала готовности АТС, включите выключатель SA1. Светодиод будет «молчать», пока линия не освободится — тут выключите питание и звоните. Этот вариант меньше расходует батарейку GB1, поскольку индикатор работает короткое время.

В обеих конструкциях могут использоваться резисторы MЛT-0,125-0,5 по два соединенных последовательно гальванических элемента RL03 либо RL6. На рис. 3 изображена «цоколевка» выводов используемых полупроводниковых приборов.

Рис. 3. Обозначения выводов полупроводниковых приборов

Поскольку у спаренных телефонов напряжение холостой линии бывает пониженным (примерно до 40 В), для четкой работы сигнализатора может понадобиться подбор номинала резистора R1 порядка 130 кОм, при обязательном контроле тока в делителе, который не должен превышать 0,3 мА. Прежде чем присоединять ваше устройство к входным линейным клеммам аппарата, с помощью вольтметра определите их полярность, а также величину холостого напряжения (при этом трубка должна находиться на подпружиненных штоках). При открытом корпусе монтажно-наладочные операции следует проводить, отсоединив аппарат от розетки, где может присутствовать довольно высокое напряжение. Все детали сигнализатора, кроме светодиода и выключателя питания, размещаются на миниатюрной монтажной плате; ее и элементы питания поместим в корпус аппарата, обернув изоляционной лентой. Для удобства пользования светодиод и выключатель лучше поместить на лицевой поверхности корпуса, просверлив для них соответствующие отверстия. Иначе можно вывести их наружу, соединив с платой тонкими изолированными проводничками, — в этом случае индикатор с выключателем укрепите на пластмассовой планке (в небольшой коробочке), закрепив на корпусе клейкой лентой.

В заключение заметим, что ваше устройство не оказывает никакого влияния на работу телефонной линии, поскольку связано с нею весьма высокоомным резистором R1 и потребляет ничтожный ток — не более 0,3 мА, в чем вы убедились с помощью миллиамперметра. Последний, как и упоминавшийся вольтметр, обычно входит в состав распространенного карманного приборчика — мультиметра, какой есть у многих.

Стереонаушники для карманных приемников, аудио- и CD-плейеров — конструкция довольно хлипкая, перестающая звучать наполовину или полностью при неосторожных движениях владельца. Конечно, можно сбегать в радиомагазин и купить новую стереопару, если торговая точка находится в доступных пределах. Если же это не так, в ряде случаев возможно починить стереонаушники самим. Рассказ о «технологии» ремонта предварим ознакомлением с устройством изделия, его основными разновидностями. Последние имеют одинаковую электрическую схему внутренних соединений и стандартный присоединительный штекер (рис. 1).

Рис. 1. Схема внутренних соединений

Контактный поясок «к» служит средней точкой стереопары, поясок «1» и наконечник «т» — контакты связи с «левым» и «правым» стереоканалами усилителя радиоаппарата. От головки штекера отходит общий шнур, который вблизи от наушников раздваивается. Каждый «канальный» шнур имеет две цепи, связанные пайкой с выводами звуковой электромагнитной «таблетки», заключенной в оправе наушника. Указанный шнур может иметь исполнения, изображенные на рис. 2.

Рис. 2. Варианты исполнения жил шнура

Вариант по рис. 2, а встречается в изделиях фирмы «Сони» — здесь одна цепь представлена единственным, сравнительно толстым эмалированным проводничком, другая — пучком тонких луженых жилок. При подготовке к пайке эмалированную жилу можно очистить от изоляции-эмали лезвием бритвы, после чего залудить с помощью паяльника. Пучок тонких проволочек необходимо скрутить в плотный жгут и пропаять при минимуме припоя. Вариант шнура по рис. 2, б встречается у изделий «Панасоник» и «Филипс». Здесь убрать эмалевое покрытие с жилок удается, поочередно кладя скрученные жгутиком концы цепей на таблетку аптечного аспирина и проглаживая паяльником с каплей припоя. При этом очистка от эмали и лужение происходят одновременно. Одно из вероятных мест обрыва шнура — у ввода в хвостовик оправы наушника или внутри нее, что иногда сопровождается порчей «звуковой таблетки». Некоторые конструкции оправ (у «Сони», «Панасоника») дают доступ к последним, для чего достаточно сковырнуть ногтем крышечку со слуховыми отверстиями и, проталкивая шнур внутрь, вывести акустический элемент наружу. Убедившись с помощью омметра в его исправности (сопротивление порядка 20–30 ом), восстановите оборванный ввод. У некоторых оправ изделия «Сони» (рис. 3, а ) имеется с обратной стороны блестящая эллипсовидная заглушка; сняв ее, в оправу следует ввести фиксатор шнура — клинышек из заостренного кончика спички; это предотвратит вероятный новый отрыв шнура от «звуковой таблетки».