Г. Клятис - Учитесь сами делать мебель (Сделай сам №02∙1989)

И еще одно замечание. Когда заточка ножа закончена, не торопитесь вставлять его в колодку. Нужно еще обязательно скруглить концы режущей кромки, немного сточив углы ножа (рис. 11, в ). Если это не сделать, острые углы будут оставлять на строгаемой поверхности борозды, которые потом трудно удалить.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Развести зубья ручной пилы просто и удобно с помощью специальных разводок. Простую разводку можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно из стальной полосы толщиной 3.5–4 мм. Более удобна выпускаемая промышленностью универсальная разводка с устройствами для регулирования угла развода и высоты отгиба зуба.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Пилы для поперечного пиления, а они весьма часто встречаются в домашних мастерских, имеют зубья в виде равнобедренного или равностороннего треугольника. В отличие от прямой заточки зуба у пил для смешанного пиления заточка зуба у пил для поперечного пиления косая, то есть боковые кромки зуба затачиваются под острым углом к полотну ножовки.

Но вот нож заточен по всем правилам. Теперь можно установить его в колодке. Самое главное при этом — правильно выпустить наружу режущую кромку (лезвие) ножа. Вставив нож в прорезь колодки, слегка прижмите его клином (в деревянной колодке) или винтом (в металлической). Затем поднимите рубанок подошвой вверх на уровень глаз и отрегулируйте выпуск ножа так, чтобы режущая кромка была строго параллельна подошве и выступала всего лишь на десятые доли миллиметра (при просмотре на свет лезвие должно быть едва заметным и казаться тонкой ровной нитью). После этого закрепите клин легкими ударами молотка или до отказа закрутите прижимной винт.

При установке двойного ножа проследите за тем, чтобы стружколомательная накладка не доходила до режущей кромки приблизительно на 2 мм. Для разборки рубанка с деревянной колодкой нужно слегка ударить молотком по ее заднему торцу. При металлической колодке достаточно отвернуть прижимной винт.

Наиболее распространенная ошибка пир установке ножа рубанка в любой колодке — слишком большой выпуск лезвия. Из-за этого нож глубоко врезается в древесину и снимает чрезмерно толстую стружку. Она застревает в просвете между ножом и колодкой, препятствуя продвижению рубанка. Поэтому перед началом работы рубанком еще раз проверьте правильность установки ножа.

После того как освоена наладка рубанка, нетрудно справиться и с наладкой шерхебеля. Следует только учесть, что при заточке нож шерхебеля нужно все время поворачивать то в одну, то в другую сторону так, чтобы в любой момент нож двигался по направлению радиуса закругления режущей кромки и благодаря этому затачивалась бы вся кромка. Поскольку нож шерхебеля выступает из колодки в виде узкого язычка, выпуск его режущей кромки должен быть намного больше, чем у рубанка (практически 1–1,5 мм).

Долота и стамески затачиваются точно так же, как нож рубанка.

Вопрос заточки спиральных сверл мы здесь затрагивать не будем, так как этот процесс требует определенной квалификации затачивающего, да и не всегда под рукой есть необходимое для заточки электрическое точило.

Теперь, когда известно все самое необходимое об инструментах и их подготовке к работе, можно приступить непосредственно к изготовлению деталей из подобранных материалов. Сначала нужно изготовить детали из плит (боковые стенки, днище, крышку, полку, дверки), ибо они составляют основу — корпус изготовляемого вами стола-шкафа. Начнем работу с разметки плит для распиливания и последующего строгания.

Больше всего ошибок при изготовлении деталей мебели из плит бывает как раз из-за неправильной разметки. Поэтому относиться к разметке следует очень серьезно.

Перед разметкой внимательно осмотрите плиту и решите, какие края отпилить. Кроме того, по внешнему виду плиты определите, какая сторона (пласть) будет лицевой (наружной), а какая оборотной (внутренней). Для получения той или иной плоской детали в большинстве случаев достаточно отпилить от плиты только две крайние Полосы (продольную и поперечную) с таким расчетом, чтобы на эти полосы попали по возможности самые крупные дефекты. Но разметку в любом случае нужно сделать по всему контуру, чтобы после распиливания не делать новой разметки для строгания.

Разметку произведите сначала на лицевой стороне в последовательности, показанной на рис. 12, а . Первую (исходную) разметочную риску проведите по линейке вдоль неотпиливаемого продольного края на таком удалении от кромки, чтобы все неровности и следы выкрошенного шпона или пластика оказались за риской (обычно это удаление не превышает 3 мм). Затем, пользуясь угольником, проведите обе поперечные риски под прямым углом к продольной, опять же начиная с неотпиливаемого края. И замкните контур второй продольной риской. Все размеры при разметке откладывайте точно по проекту, без припусков.