Иван Никитко - Забор, ограда, калитка на дачном участке. Строим своими руками

Опорные столбы заглубляются в землю на 0,6–1,2 м (в зависимости от высоты ограды и глубины промерзания грунта). Их можно просто засыпать смесью песка и гравия (утрамбовывая смесь в процессе засыпки) или залить смесью песка и бетона (4:1). Забетонированные столбы надежнее, но если качество смеси низкое, то результат не порадует — бетон начнет растрескиваться при первом же сезонном перепаде температуры, и со временем ограду перекосит. Если грунты сильно пучинистые, то бетонировать опорные столбы не стоит — лучше если столбы смогут двигаться вместе с грунтом, а не сопротивляться ему.

После установки опорных столбов к ним крепятся лаги. Для крепления лаг из бруса к металлическому столбу используются уголки (35 × 35 мм). Если опорные столбы и лаги деревянные, то их можно соединить и гвоздями. Металлические столбы и металлические лаги соединяются с помощью сварки.

При работе с деревом следует использовать только оцинкованные гвозди, защищенные от коррозии. Если же гвозди подвержены ржавчине, то древесина в местах соприкосновения с коррозирующим металлом будет гнить.

Если опорные столбы выполнены из кирпича, то лаги лучше монтировать в процессе выкладывания столбов. Если же столбы уже готовы, то в нужных местах просверливаются отверстия, в которые вбиваются деревянные пробки — закладные (в качестве закладных обычно используются куски того же бруса, из которого изготовлены лаги). К закладным затем крепятся лаги.

Столбы и лаги установлены, теперь осталось просто прибить штакетник к лагам оцинкованными гвоздями. При этом нижний край штакетника не должен доходить до грунта примерно на 10 см — чтобы исключить впитывание влаги с грунта и гниение древесины.

Нежелателен контакт нижнего края деревянного забора не только с грунтом, но и с растениями. Прополку в непосредственной близости от ограды делать затруднительно, к тому же сложно пользоваться садовыми инструментами. Гораздо проще обработать землю под оградой и вдоль нее отработанным машинным маслом, чтобы исключить рост растений.

При установке «прозрачного» забора штакетник закрепляется таким образом, чтобы между досками оставалось выбранное расстояние. Если же ваша цель — сплошной забор, то между досками необходимо оставлять небольшой зазор, так как иначе забор может деформироваться после первого дождика.

Для того чтобы увеличить срок службы забора, желательно использовать штакетник с закруглением в верхней части или обрезанный под углом — для лучшего стока воды. Можно также защищать штакетник от влаги с помощью деревянного уголка или доски (рис. 2.12–2.16).

Рис. 2.12.Забор из штакетника с закруглением и обрезом по дуге:

1 — доска; 2 — лаги из бруса; 3 — опорный столб; 4 — уголки для крепления лаг

Рис. 2.13.Забор из штакетника с обрезом по дуге

Рис. 2.14.Забор из штакетника с уголком:

1 — доска; 2 — опорный столб; 3 — уголки для крепления лаг; 4 — уголок деревянный

Рис. 2.15.Забор из штакетника с закруглением:

1 — доска; 2 — лаги из бруса; 3 — опорный столб; 4 — уголки для крепления лаг

Рис. 2.16.Штакетник с закруглением и с заострением верхней части

Деревянный забор из штакетника может быть и двусторонним — доски крепятся к лагам не с одной стороны, а с двух (и со стороны улицы, и с внутренней стороны забора). Двусторонний забор из штакетника может быть и «прозрачным», и сплошным (рис. 2.17). Для того чтобы такой забор был «прозрачным», доски крепятся к лагам так, чтобы между ними и досками противоположной стороны оставалось 20–30 см.