Иван Дубровин - Огород – кормилец

После того как появятся первые всходы, проводят подрезку корневой системы на глубину 5–6 см. Перед этой манипуляцией за сутки растения умеренно поливают, по окончании же подрезки следует произвести как можно более обильный полив.

Для того чтобы рассада вынималась с комком земли, необходимо прорезать почву спустя 8-10 дней после пикировки. Делается это большим дисковым или кухонным ножом в двух направлениях. Прорезка производится на глубину не менее 10–15 см и повторяется за неделю до высадки в открытый грунт. Полезно также полить прорезку раствором коровяка, приготовленного по вышеуказанному рецепту.

Капусту перед высадкой следует посыпать табачной пылью или перетрумом, чтобы она не привлекала на себя капустную муху. Это насекомое хорошо отпугивается раствором 20 г хлорофоса на 10 л воды, которым поливают лунки после высадки рассады.

Чтобы сформировать у капусты, томата, перца и баклажана развитую корневую систему, перед засыпкой питательной смеси в теплицах и парниках предварительно расстилается пленка. Поверх нее насыпают субстрат слоем 12–15 см, в который и производится пикировка рассады. Таким образом, растущая вглубь корневая система встречает на своем пути пленку и начинает занимать весь предоставленный ей объем почвы, становясь мочковатой и разветвленной.

Посев семян ранней цветной капусты в средней полосе необходимо производить не позднее середины марта, помидоры — в середине апреля, а огурцы, патиссоны и кабачки — в конце апреля.

Будет хорошо, если семена, перед тем как высеивать, подвергнутся тщательному осмотру и обеззараживанию. Для этого их необходимо прогреть на солнце в течение 5 дней. Также можно прогревать семена в теплой воде 10–20 минут, температура воды не должна превышать 50 градусов по Цельсию.

Очень часто овощеводы кладут семена перед высадкой в теплое место, завернув их в ткань, смоченную водой. При этом семена спустя одни сутки прорастают.

Не забудьте в момент появления первых всходов снять с ящика, заполненного рассадой, покрывающую его пленку или бумагу — так вы обеспечите рассаде необходимую адаптацию к окружающей среде.

Пикировку рассады можно производить в специальные торфоперегнойные кубики. Готовятся они очень просто: в 1 кг земляной смеси добавляется 3–5 г удобрения суперфосфата 5– 10 г золы. Весь этот состав перемешивают с водой до тестообразной консистенции и помещают в ящик. Высота его стенок не должна превышать 10–12 см.

Уплотнив смесь, ее затем нарезают ножом на кубики и высаживают в них рассаду. Сама земля всегда должна быть влажной.

Перед окончательной высадкой растений в открытый грунт их следует «приучить» к условиям окружающей среды. Примерно за 10 дней, в теплую погоду, когда температура окружающего воздуха будет не ниже 10 градусов, вынесите рассаду на улицу. Время нахождения ее на открытом воздухе — от 5 до 20 минут, его следует постепенно увеличивать, каждый день — на 2–3 минуты. Завершить эту своеобразную «закалку» надо дневным пребыванием рассады на воздухе, причем в ночное время помещать растения в дом следует, только если ваше помещение не слишком теплое. За 2–3 дня перед высадкой полив рассады нужно уменьшить.

Рассада развивается нормально только тогда, когда почва ее богата необходимыми питательными веществами. В их число входят азот, фосфор, железо, сера, калий, кальций и магний. Все эти компоненты имеют комплексное действие на растительную клетку, но каждый элемент обеспечивает отдельное свойство растения. Калий, например, повышает устойчивость культуры к холоду, ускоряет накопление в растительной клетке сахара и способствует более быстрому созреванию плодов.

Вместе с фосфором он улучшает количество и качество урожая. Азот является основным жизненным компонентом для любого растения, он контролирует рост и количество зеленой массы. Все же надо обращать внимание на то, что избыток любого питательного компонента всегда вреден.

Признаки недостатка элементов питания имеют общие черты для всех растений. Малое количество азота приводит к замедлению роста, отсутствию образования новых молодых листочков. Такое растение бледное, иногда оно желтеет и теряет листья.

Дефицит фосфора приводит к потемнению листьев, которые затем приобретают фиолетовый или бронзовый оттенок по ходу прожилок. Часто листья закручиваются по краям и, чернея, начинают засыхать с нижней части растения.

Острое калиевое голодание покрывает листья буро-коричневой каймой, а сам лист сморщивается в середине, наливаясь красноватым оттенком.