Владислав Фатьянов - Смородина

Можно поступить следующим образом. Нарезать длинные черенки, насколько позволит прирост текущего года.

Вырыть ямки глубиной не менее 35–40 см, посадить в них черенки, удалив все боковые листья, за исключением двух верхних. Весь черенок закрывают землей, сверху мульчируют торфом или перегноем после предварительного полива, верхнее междоузлие надо оставить открытым. Таким способом можно получить небольшое количество саженцев, так как слишком велик расход срезаемых черенков.

Размножение смородины горизонтальными отводками

Более эффективно размножение горизонтальными отводками, но для этого требуются маточные растения.

Можно размножать смородину способом зеленого черенкования.

Черенки заготавливают на участке или приобретают в других хозяйствах, если маточника нет. Но возникает новая сложность. Необходимо сооружать тепличку или пленочное укрытие с искусственным туманом, распылителями и прочим оборудованием, что слишком сложно и накладно.

Зеленое черенкование применяют чаще всего там, где размножение красной, черной и белой смородины имеет большие объемы

На выбранном под ягодники участке сначала необходимо вырыть шурфы и определить уровень грунтовых вод. Если вода подходит к поверхности почвы на расстояние ближе, чем 1,5 м, сажать смородину нельзя, так как корни ее проникают в почву на глубину 2 м и более.

На кислых почвах проводят известкование.

Почву можно обрабатывать перед посадкой плугом, но нельзя допускать при вспашке выворачивания подзола. На сотку вносят по 8-10 кг фосфоритной муки, 2 кг калия и 400–600 кг навоза.

Перед посадкой составляют план размещения опыляемых сортов и опылителей.

Сажают смородину осенью, но можно и весной. Сначала расставляют колья для определения рядов.

Расстояние между кустами должно быть 0,6–1,5 м, а между рядами – 1,87-2,5 м.

Красную смородину сажают так, что б ы корневая шейка находилась на уровне почвы, черную – глубже на 5–7 см и наклонно, что способствует активному образованию дополнительных корней.

После полива почву мульчируют слоем торфа толщиной 3–5 см.

Двухлетние саженцы из питомника обрезают до 10–15 см. Такая обрезка позволит привести в соответствие корневую и надземную систему и в дальнейшем сформировать сильноразвитые кусты. На каждом побеге оставляют по 3–4 почки, из которых развиваются полноценные побеги.

Чтобы не пересохли корни, перед посадкой их надо обмакнуть в болтушку, приготовленную из глины и коровяка.

Если кусты посажены осенью, их окучивают.

Ранней весной, как только подсохнет почва, ее рыхлят вокруг кустов на глубину 8-10 см. После рыхления мульчируют. Мульча из торфа, навоза или компоста рассыпается слоем 8 см. Рост растений при этом значительно усиливается.

Рыхление и культивацию в рядах проводят несколько глубже, чем около кустов, на глубину 10–12 см.

Уход за плодоносящей смородиной имеет большое значение для урожая.

В течение сезона почву необходимо мотыжить 4 раза: первый раз – ранней весной для закрытия влаги и заделки удобрений (III декада апреля), второй раз – в период активного роста (I декада июня), третий раз – после сбора урожая (III декада августа) и четвертый раз – подзимнее рыхление для заделки удобрений (I–II декада октября).

Глубина обработки около куста – 4–7 см, к середине междурядий – 9-12 см.

Не допускается длительное хранение любой смородины открытыми корнями загибание корней при посадке

Черную смородину обязательно поливают 2–3 раза – в период активного роста, после сбора урожая. После 2–3 поливов междурядья культивируют.

Можно дать несколько советов, выполнение которых гарантирует прибавку урожая, если, конечно, кусты здоровы и не травмированы заморозками.